altschrauber
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Ja, das stimmt, war aber nicht die Frage (und die Ausnahme).
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rennrad news 1990 .
mr.bibendum
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"Nein" ist die richtige Antwort bezüglich der Aussage zu gleichern Ritzelabständen, aber nicht die Antwort auf die Frage, ob ein bestimmtes 10-fach Road Schaltwerk mit einem 7-fach Kranz und Shifter klarkommt und hier ist die zuvor schon genannte Antwort: Ja
Kompatiblel bei Shimano:
MTB: 6,7,8,9
Road: 6,7,8,9,10 außer Tiagra 4700.
Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
Zuletzt bearbeitet:
Danke an Dich und @roykoeln für die Hilfe gestern. Den Begriff "Jochklemmung" kannte ich nocht nicht.
Ich tausche an diesen Sattelstützen die Schrauben pro Forma gegen solche mit der Festigkeitsklasse 12.9 aus.
Welche Art der Stütze wäre denn die richtige in der Elefantenklasse?
Ich fahre auch solche hier: https://www.procraft.de/Sattelstuetze-Classic-2-Bolt/11311629
Hier wird ein Paar M7-Schrauben verbaut und diese scheinen mir noch böser belastet als bei der Shogun.
Ich habe in meinem Bestand noch eine andere Sattelstütze mit Jochklemmung gefunden - dort steht echt 12Nm dran. Das finde ich sehr viel.
Ich fürchte, ich muß dann tatsächlich die große Probiererei und Tauscherei machen, um dem Knarzen (es ist eher ein leises metallisches "Tick", das alle paar Minuten unter meinem Hintern erklingt) auf den Grund zu gehen, so wie vorgeschlagen.
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fährt zum Horizont
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Die Hauptlast trägt das Halbrund das auf der Stütze aufliegt. Bei zu wenig Spannung auf einer der beiden Schrauben wird diese entlastet, dann kann es wackeln und knarzen. Deshalb nicht zu wenig vorspannen. Bei zu hoher Vorspannung gibt entweder das Gewinde, die Tonnenmutter oder das Aluteil nach.
Habe seit den 90ern überwiegend diese Bauform der Sattelstütze in Gebrauch, auch im Bikepark beim Hardtail ohne Probleme. Bei gerade mal einer Sattelstütze ist allmählich das Aluteil "weggeflossen". Nix dramatisches, man konnte es eben nicht mehr festziehen. Allerdings hab ich - ohne das zu merken - das obere Teil gegen das untere Teil geklemmt, weil mir die Neigung nicht gereicht hat. Klassischer Fall von "The bug is in front of the Screen".
Montage ohne Drehmomentschlüssel, einfach einen normalen Inbus nehmen. Das hat den Vorteil, dass man unterwegs die Neigung super feinjustieren kann, was der Riesenvorteil dieser Bauform ist.
Am besten das Ding auseinanderbauen, reinigen und mit KuLa-Fett gut eincremen, alles, was irgendwie aneinander reibt. Einbau mit gefetteten Sattelschlitten. Das reicht für fünf bis zehn knarzfreie Jahre.
Zuletzt bearbeitet:
Velo-Koma
Broken bicycles (Waits)
Eine Lackfrage:
Kann man einen Rahmen, der zweimal glänzend lackiert wurde und anschliessend mit Schleifvlies (?) auf 'matt' getrimmt wurde, wieder glänzend bekommen?
Und wenn ja, wie am besten?
Kann man einen Rahmen, der zweimal glänzend lackiert wurde und anschliessend mit Schleifvlies (?) auf 'matt' getrimmt wurde, wieder glänzend bekommen?
Und wenn ja, wie am besten?
Knobi
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Na klar: Ordentlich abwaschen und nochmal dünn Klarlack drübersprühen.
Polieren geht natürlich auch, wird aber an den Verbindungsstellen schwierig, wenn der Schleifer dort gewissenhaft geschliffen hat.
Polieren geht natürlich auch, wird aber an den Verbindungsstellen schwierig, wenn der Schleifer dort gewissenhaft geschliffen hat.
@vintage bikes by b vielleicht eine Ahnung?
T
Torx???
Rewel
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Der Aufwand, neuen Klarlack aufzutragen, dürfte den einer wirklich guten Politur deutlich übersteigen.
Ich würde deshalb eine Politur immer vorziehen, ganz abgesehen von der dann dritten Schicht Lack.
T
Torx???
Ist auch einiges dabei.
Und, nicht zu vergessen: Der ganze Endkunden-Lack ist nicht kratzfest, egal was draufsteht. (Meine Aussage gilt für größere Flächen (für kleinere Ausbesserungen mag es gehen) für Nitro-, Acryl- und Alkydlack - die alle habe ich ausprobiert - vom Lidl, vom Baumarkt und online aus dem Autozubeöhrshop) . Richtig ordentlich und über lange Zeit schön wird es meiner Meinung nach nur, wenn 2K (Klar-) Lack verwendet wird. Der ist teuer und erfordert auf Grund seiner wirklich schädlichen Chemie professionelle Atemmasken, eine Schutzbrille und epoxydresistente Handschuhe.
Das steht im Widerspruch zum Rat von @Knobi - von ihm habe ich jedoch bisher nur Projekte von einem anderen Stern gesehen, insbesondere niemals Pfusch. Vielleicht gibt es auch noch Geheimlack, den ich nicht kenne?
vintage bikes by b
Aus Fragen lernt man...
Vielen Danke für die Blumen, aber leider habe ich da keine Ahnung von. Tut mir leid
Fadenfischfan
Gios - un sogno blu 🇮🇹
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Guten Morgen,
zum Teil enthält Velobase diese Angaben, hab grad einfach mal eine angeklickt:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=B980DF3E-369C-4270-9046-E2952791C43A&Enum=113&AbsPos=24
martl TF
aka martl
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die beiden bereits genannten Seiten sind ungefähr die umfangreichsten, die ich kenne.
Beide sind allerdings eingeschränkt. Wie du schon bemerkt hast, finden sich auf WW hauptsächlich Teile ab Anfang der 2000er, erklärt sich daraus, dass zu der Zeit der Weight Weenieismus ein großer Trend war und wirklich alles, was es auf dem Markt gab, auf der Feinwaage gelandet ist. Vereinzelt sind auch Vintage Komponenten vertreten aber keinesfalls umfassend, hauptsächlich handelt es sich um "Geheimtipps", die damals kursierten, wie die superleichten Mavic und NISI Felgen, oder ältere Shimano Bremsen.
Vorteil von WW ist, dass die Angaben recht zuverlässig sind, weil damals großes Interess herrschte und jede Gewichtsangabe im Forum ausführlichst
diskutiert wurde .Im Gegensatz dazu sind die vereinzelten Gewichtsangaben auf Velobase einfach eine unüberprüfte Aussage des Users, der das Teil hinzugefügt oder kommentiert hat; Kein Mensch kontrolliert, ob die Angabe reell ist, selbst gemessen, eine Katalogaussage (Bei Campa notorisch katastrophal), oder geraten; Korrigiert wird auch nicht. Bestenfalls stehen unter einem Teil 5 Kommentare mit 5 verschiedenen Angaben, macht einen auch nicht schlauer...
Major Tom
Migrant
Problemchen:
An meinem Supersix von 2013 fehlt eine der beiden Schrauben vom Schaltauge.
Kernloch gemessen 2,9 / Länge etwa 7mm
Das Ausfallende von Schaltauge.de (oder wie die heissen) ist bissle hässlich und nicht identisch mit dem Cd' Teil.
Also: Geheimtipp, wo ich die Schraubchen fürs Cannondale-Schaltauge herbekomme?
Danke!
An meinem Supersix von 2013 fehlt eine der beiden Schrauben vom Schaltauge.
Kernloch gemessen 2,9 / Länge etwa 7mm
Das Ausfallende von Schaltauge.de (oder wie die heissen) ist bissle hässlich und nicht identisch mit dem Cd' Teil.
Also: Geheimtipp, wo ich die Schraubchen fürs Cannondale-Schaltauge herbekomme?
Danke!
T
Torx???
M3 x irgendwas, Senkkopf?Problemchen:
An meinem Supersix von 2013 fehlt eine der beiden Schrauben vom Schaltauge.
Kernloch gemessen 2,9 / Länge etwa 7mm
Das Ausfallende von Schaltauge.de (oder wie die heissen) ist bissle hässlich und nicht identisch mit dem Cd' Teil.
Also: Geheimtipp, wo ich die Schraubchen fürs Cannondale-Schaltauge herbekomme?
Danke!
Zeig doch mal die zweite vorhandene, mit Messschieber dran.
Major Tom
Migrant
Die zweite möchte ich nicht ausbauen.
M3,5x70 (bei 2,9mm Kernloch)
Zylinderkopf, Innensechskant.
Vintage-Racer
...mag gallische velos de course
...hier schon mal gefragt?Problemchen:
An meinem Supersix von 2013 fehlt eine der beiden Schrauben vom Schaltauge.
Kernloch gemessen 2,9 / Länge etwa 7mm
Das Ausfallende von Schaltauge.de (oder wie die heissen) ist bissle hässlich und nicht identisch mit dem Cd' Teil.
Also: Geheimtipp, wo ich die Schraubchen fürs Cannondale-Schaltauge herbekomme?
Danke!
https://www.cannondale-parts.de/
Oude Baas
Vormals Olddutsch
Sind aber alles keine bestätigten Werte
Also nicht belastbar
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
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