NobbyNic
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Bin mittlerweile am Schraubkrank angelangt. Wie stellt man denn fest ob er „abgefahren“ ist? Würdet ihr zu einem neuen empfehlen? Oder den hier auseinander bauen, putzen, fetten und wieder drauf machen?
Erst Mal in Petroleum einlegen U säubern dann begutachten
Aber die Lager sollte ich doch nach 30 Jahren mal putzen und neu fetten oder?
Genau deswegen rät kaum einer, den Kranz zu zerlegen... Miss doch einfach mal die Größe nach. sind die unterschiedlich?
Alle 3,3mm
Dann ist doch egal, wo sie herkommen. Sie sollten nur makellos sein und alle da.
Ich habe gestern die Sperrklingen in einem Regina CX-S Zahnkranz getauscht, weil die kaputt waren. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe die Kugeln danach wieder mit einer Pinzette eingesetzt und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Allerdings ist es auch irgendwie Glaubenssache, womit man diese Zahnkränze fetten/ ölen soll. Manche sagen Öl mit hoher Viskosität, andere sagen Fett.
Ich habe noch eine ganze Tube Galli Kugellagerfett. Das wird jetzt mal getestet.
Das kommt auch ein bisschen auf die Konstruktion des Freilaufs an. Wenn die Sperrklinken direkt an den Kugellagern sind läuft man gefahr dass das Fett die Klinken verklebt. Sind die beiden Teile aber ein bisschen auseinander kann man ganz easy das Kugellager fetten ohen dass das die Klinken abkriegen.
3M Lack-Schutzfolie gibt's in dünnBei den achtziger Jahre Reynolds-Decals ist ja meist so eine passgenaue transparente Deckfolie ab Werk drüber.
Weiß jemand, wo man für die Ersatz her bekommt ...?
Da ist m.E. keine Folie drüber , die Klarsichtfolie wird zuerst rückseitig bedruckt mit dem Logo , danach erst die Klebeschicht aufgesprüht , eine Abziehfolie auf den Bogen gewalzt und dann erst ausgestanzt .Bei den achtziger Jahre Reynolds-Decals ist ja meist so eine passgenaue transparente Deckfolie ab Werk drüber.
Weiß jemand, wo man für die Ersatz her bekommt ...?
Bzgl der Niobe Record, ich kenne 3 Versionen, der allererste hatte angeblich die <C> Prägung an der unteren Schale und dem konus (irgendwann 60er?), die zweite das <C> oben und unten (bis frühe 70er glaube ich) und der letzte ganz ohne <C>. Ob es bei der letzten Version noch Unterschiede gab kann ich nicht sagen, da hatte ich nur manchmal das Gefühl dass die Höhe des Konus unterschiedlich war, bei einigen verschwand der fast komplett in der Schale, bei anderen sah man noch mehrere Millimeter.
Ist der Anlötsockel vielleicht abgebrochen oder täuscht das auf dem Bild?
Normal ist doch links zwischen Kontermutter + Konus immer eine Distanz drin , die könntest du ja weglassen .
