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Ein Linksgewinde, ein Rechtsgewinde - nennt sich dann glaub BSA. Die Kurbel genauso - daran dürfts nicht liegen.
Naja... geht schon rein - auch gerade (wie auf dem ersten Bild zu sehen) nur gibts nach wenigen Umdrehungen so viel widerstand, dass es von Hand nicht weitergeht. Macht es Sinn da mechanisch nachzuhelfen, oder sollten die relativ gewaltfrei reingehen?Schief angesetzt
Vermutung :Kleine Bastelfrage:
Hab hier eine Gipiemme-Kurbel und Kyokuto Pro Vic II-Pedale. Die sollten doch eigentlich zusammenpassen, oder?
Meine Pedale (bzw. die Achse) will nicht so recht. Links geht eine Umdrehung und Rechts etwa 3 dann ist Sense (zumindest ohne Gewalt
Sind gereinigt und gefettet, auch das richtige Gewinde im richtigen Kurbelarm - Gewinde sieht eigentlich gut aus, evtl. kleine leicht fühlbare Unebenheiten im Kurbelgewinde - kanns daran liegen? Gibts ne Möglichkeit das ohne Gewindeschneider zu korrigieren?
Anhang anzeigen 629639 Anhang anzeigen 629638
Es ist nicht die Gewinderichtung, die den Typ bestimmt, sondern die Steigung. Pedale sind IMMER li/re gewindet. Auch bei den Franzosen.
[R] und A 60 auf der einen und [L] Y 60 auf der anderen Achse.Vermutung :
Kurbeln haben M14x1,25 Gewinde ( frz. Norm )
Pedalachsen haben 9/16. Zoll x 20 Gang pro Zoll ( Rest der Welt )
Das M14x1,25 Gewinde ist gerinfügig kleiner und hat eine andere Steigung , daher geht die Achse nur etwas und dann nicht mehr .
Steht auf den Kurbeln ( Innenseite) nichts drauf ?
Und auf den Achsen auch nichts ?
Ja klar .[R] und A 60 auf der einen und [L] Y 60 auf der anderen Achse.
Auf der Kurbelinnenseite ist nur blanker Chrom.
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=E7EF5F1B-E1C1-469F-8768-91356DED694D&Enum=115&AbsPos=38
Die Kurbel ist es. Da steht sowohl French als auch English - könnte deine Theorie evtl. stimmen.
Aber ist das dann ein so geringfügiger unterschied, dass sie dennoch 2-3Umdrehungen schön reingehen und dann festklemmen?
Auch ein scharfer Fräser kann nicht gut haftenden Lack oder Chromschichten zum Absplittern bringen. Ich löse das Problem, indem ich vor dem Fräsen von Tretlager oder Steuersatz den Lack oder die Verchromung, insbesondere im Kantenbereich zwischen Lagersitzfläche und Gehäuse, vorher durchschleife. So kann der Fräser keine Chips vom Sichtbereich mehr abheben.
So ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich wollte bei mir die Gabel retten und nicht den Vorbau. Gelöst habe ich es nicht bekommen (sollte schnell gehen und habe keinen Rostlöser verwendet
). Dafür konnte ich danach von unten schauend einen Riss im Lack zwischen Gabelschaft und Gabelkopf erkennen. Ich befürchte, dass die Verlötung von Schaft und Kopf beschädigt ist und benutze seitdem die Gabel nicht mehr.
Wenn mechanisch wie von @Grautvornix vorgestellt die Kraft bzw. das Drehmoment zum Lösen zu hoch ist ...
Auch ein scharfer Fräser kann nicht gut haftenden Lack oder Chromschichten zum Absplittern bringen. Ich löse das Problem, indem ich vor dem Fräsen von Tretlager oder Steuersatz den Lack oder die Verchromung, insbesondere im Kantenbereich zwischen Lagersitzfläche und Gehäuse, vorher durchschleife. So kann der Fräser keine Chips vom Sichtbereich mehr abheben.
Hier am Santini erkennt man, wie sich bei der Lackierung an der Kante zur Lagersitzfläche eine Lackwulst gebildet hat. Wenn man Pech hat, wie hier zu sehen, nimmt auch ein scharfer Fräser diese Wulst einfach mit, ohne sie zu schneiden.
Schleift man die Kante vorher an, ist das Ergebnis der Fräsung sauber (Allerdings sind in diesem Beispiel vorherige Korrosionsschäden unter dem Neulack sichtbar. Irgendwas ist immer...):
Das Endergebnis, hier noch mit Fettresten der Montage, sollte jedenfalls so aussehen:
Grüße C.
Eine Chromschicht schleife ich vor der Fräsung aus dem von dir genannten Grund komplett weg. Dazu nehme ich eine langsam drehende Flex mit 60er oder 120er SiC-Papier auf einem Klett-Teller oder für innen ggf. einen Dremel-Finger.
