Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

[Olddutsch]

Ich nochmal:
Ich würde gern an ein Gabel aus Aluminium Schutzblech- und Lowrider-Ösen anbringen.
Kann man so etwas (an)kleben? Also Stahlöse an ALu-Gabelscheide?

Und das Ganze an einer Stahlgabel:
Da sollten die entsprechenden Ösen dann an- bzw. eingelötet werden, oder?

Gruß Robert

Das Problem dürfe sein ,einen Kleber zufinden der die Belastung eines Lowrider aushält

 

[chkamb]

Ich nochmal:
Ich würde gern an ein Gabel aus Aluminium Schutzblech- und Lowrider-Ösen anbringen.
Kann man so etwas (an)kleben? Also Stahlöse an ALu-Gabelscheide?

Und das Ganze an einer Stahlgabel:
Da sollten die entsprechenden Ösen dann an- bzw. eingelötet werden, oder?

Gruß Robert

dürfte eher nicht gehen. auch viele löter brutzeln ungern an un bekannten gabeln rum. Die Fritzen hier in Berlin haben mir schon mit ähnlichen Ansinnen gesagt, dass wenn nicht klar ist, woraus die gabel ist und wie sie gemacht wurde, sie sowas nicht machen (gewährleistung, festigkeit etc.).

 

[derMicha]

Der DT Swiss Rechner hat halt die alten Schlauchreifenfelgen und die alten Naben nicht drin. Deshalb kam ich da nicht weiter.
Wo bekomme ich denn diesen Spokomat her?

Frage mal eine große Suchmaschine nach "SpoCalc". Das ist eine Exceltabelle inkl Datenbank mit sehr vielen alten Teilen, sowohl Naben als auch Felgen. Hat mir immer gute Dienste geleistet.

 

[Gelöschtes Mitglied 97622]

Das sieht allerdings eher nach 25000 km aus.

so war auch mein Gefühl, als ich das gesehen habe...
das kann doch nicht sein, dass der Händler ein neues und ein altes Kettenblatt zusammengeschraubt hat

 

[Vintage-Racer]

Der DT Swiss Rechner hat halt die alten Schlauchreifenfelgen und die alten Naben nicht drin. Deshalb kam ich da nicht weiter.
Wo bekomme ich denn diesen Spokomat her?

...den Spokomat bekommt man eigentlich hier:
https://radtechnik.awiki.org/spokomat.htmlDer Link ist aber derzeit down. Evtl. hat hier jemand einen anderen Downloadlink, oder ich versuche am Abend, dir die Datei zur Verfügung zu stellen.

Die meisten Onlinerechner sind mit den Daten für die Felgen (ERD) und jenen der Naben zu füttern; das ist aber auch kein Hexenwerk und meist wird das, was man messen muss auch gut dargestellt.

 

[Vintage-Racer]

Frage mal eine große Suchmaschine nach "SpoCalc". Das ist eine Exceltabelle inkl Datenbank mit sehr vielen alten Teilen, sowohl Naben als auch Felgen. Hat mir immer gute Dienste geleistet.

...SpoCalc gibt es hier:
https://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm

 

[velojunk]

Das wäre klasse. ich kann weder den Spokomat link öffnen, noch den Link von @Bonanzero
Beide sind irgendwie down.

Letztenendes hoffe ich, dass das alles nicht so schwer sein wird

Was für Speichen nutzt ihr denn? DT Swiss competition? Und welche Nippel dazu?
Hier bin ich auch ganz offen, für Ratschläge.

Grüße

 

[Bonanzero]

Versuchs mal hier.

 

[euk]

Selber messen geht manchmal sogar schneller als in irgendwelchen Datenbanken rumkramen, von welcher du auch nicht immer sicher sein kannst, dass die Daten stimmen.

ich habe mir erlaubt aus einem Buch zu zitieren, das mir empfohlen wurde und das ich als äußerst hilfreich betrachte. https://www.wheelpro.co.uk

 

[tourenfred]

Das wäre klasse. ich kann weder den Spokomat link öffnen, noch den Link von @Bonanzero
Beide sind irgendwie down.

Letztenendes hoffe ich, dass das alles nicht so schwer sein wird

Was für Speichen nutzt ihr denn? DT Swiss competition? Und welche Nippel dazu?
Hier bin ich auch ganz offen, für Ratschläge.

Grüße

Meist kauf ich die Speichen bei Rose … die haben nur dt Swiss … kannst aber ebenso Sapim nehmen. Nippel für normale Felgen sind 12 mm … Hochprofil besser 14 oder 16 mm

 

[clapton11]

Ich geb´s auf:

Habe 6400-STIs in schön, die nicht so recht wollten. Wie gelernt, ab damit ins Ultraschall-Dieselbad und dann ausführliche WD40-Kur. Der linke funktionierte danach anstandslos, der rechte wollte nicht und nicht herunterschalten. Also das Netz befragt und an Hand dieser Anleitungen:

https://shimanostioverhaul.wordpress.com/shimano-600-right-rear-disassembly/
https://www.flickr.com/photos/89097360@N06/albums/72157647784398594/with/16171077876/
zerlegt und gereinigt, mit dem Effekt, dass sich nun gar nichts mehr rührt. Einige male zerlegt und zig Stunden mit der Anleitung verbracht, aber ich krieg´s einfach nicht hin. Ist der STI wirklich hinüber oder habe ich ihn blos "kaputtrepariert"? Ist wer von Euch Profis so nett, sich den STI anzuschauen und ihn gegebenenfalls richtig zusammenzustellen (oder zu reparieren?), wenn ich ihm diesen zusende? Gerne natürlich gegen Aufwandersatz und Erstattung der Portokosten. In meiner Gegend (Linz/Österreich) weiß ich leider niemanden, den ich "face to face" fragen könnte.

Vielen Dank für Eure Hilfe

Tom

 

[punkreas]

komponentix

Das benutze ich meistens und bestellte dort auch Speichen.

Ich kaufe meist Sapim Race und Messingnippel 12mm. Verarbeitet sich auf Dauer am einfachsten. Es gibt viele theoretische Vorteile für die 2,0-1,5-2,0 mm Doppeldickenendspeichen, die für meine Begriffe dadurch aufgewogen werden, dass die Race auch im verharzten Zustand nicht mitdrehen.

Billiger wird es mit dem eigenen Laufradbau nur, wenn Du viele LRS baust und z.B. viel mit Nabendynamos und so Kram, aber es macht einfach Spaß.

 

[askhrad]

Wie an anderer Stelle schonmal erwähnt: Durch einen Scheunenfund bin ich auch zu meinem ersten "Klassiker" gekommen. Außeinander genommen, geputzt, und wieder zusammen: Sieht gut aus und fährt auch gut!

Ich habe nur ein Problem: Ich komme mit den Griffen auf Biegen und Brechen nicht zurecht. Ich fahre normalerweise relativ viel (70%) Oberlenker. Auf langen Geraden gerne "hinter" den Griffen (also Richtung Biegung) oder eben Unterlenker. Da ich bei uns aber auch oft Kreuzungen habe, gerne mal auch die Griffe 'umfassend' und einen Finger locker auf dem Bremshebel.

An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme: Auf den Hoods oder hinter den Hoods fahren ist durch den kleinen Griffkörper nicht möglich. Wenn man doch irgendwie die Hand in der entstanden 'Kuhle' positioniert, habe ich am Abend starke Handschmerzen. Schiebe ich die Griffe weiter nach oben, stehen die Bremshebel so weit ab, dass ich im Unterlenker nicht mehr an die Bremshebel komme.
Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel. Im Unterlenker kein Problem, die neuen Bremsbeläge greifen super. Aber im Oberlenker kam es bei den zwei oder drei Ausfahrten durchaus zu riskanten Manövern. Ich vermute mal, dass das an der anderen Bauweise der Bremshebel liegt (bzw. der Achse).

Aktuell sind sie so positioniert:



Zum Vergleich so fahre ich am "modernen" Rennrad:



Ich will auch gar keine Diskussion darüber starten, was gut aussieht und was nicht und wie es sich eigentlich gehört. Ich habe mit der Position im unteren Bild sehr viel Spaß, kann schnell fahren und habe keine Haltungsprobleme auch bei 6+ Stunden. Etwas ähnliches würde ich gerne mit dem Klassiker schaffen.

Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. Position? Oder ist das schlicht die Bauweise der 'alten Bremshebel'? Am Rad gibt es sowieso schon einen kleinen Komponentenmix (ich habe nur darauf geachtet, dass es einheitlich aussieht). Ich hätte also auch kein Problem, die 105 Golden Arrow Bremshebel gegen andere passende Hebel zu ersetzen, sofern sich dadurch der Fahrkomfort für mich erhöt.

Vielen Dank!

 

[skandsen]

komponentix

Das benutze ich meistens und bestellte dort auch Speichen.

Ich kaufe meist Sapim Race und Messingnippel 12mm. Verarbeitet sich auf Dauer am einfachsten. Es gibt viele theoretische Vorteile für die 2,0-1,5-2,0 mm Doppeldickenendspeichen, die für meine Begriffe dadurch aufgewogen werden, dass die Race auch im verharzten Zustand nicht mitdrehen.

Billiger wird es mit dem eigenen Laufradbau nur, wenn Du viele LRS baust und z.B. viel mit Nabendynamos und so Kram, aber es macht einfach Spaß.

Da kaufe ich auch.
Race hat Komponentix auch in 1mm Abstufung (gegen Aufpreis).
Neuerdings habe ich mal Sapim D-Light verwendet - problemlos.

Ich nehme mir jedesmal vor Alu-Nippel zu verwenden. Aber kommt wieder einer mit 'nem ungepflegten Rad mit Alu-Nippeln vorbei und mindestens einer davon sitzt fest oder reisst ab. Ordentlich verarbeitet und gepflegt soll das aber kein Problem sein.

 

[Basso-Fan]

Wie an anderer Stelle schonmal erwähnt: Durch einen Scheunenfund bin ich auch zu meinem ersten "Klassiker" gekommen. Außeinander genommen, geputzt, und wieder zusammen: Sieht gut aus und fährt auch gut!

Ich habe nur ein Problem: Ich komme mit den Griffen auf Biegen und Brechen nicht zurecht. Ich fahre normalerweise relativ viel (70%) Oberlenker. Auf langen Geraden gerne "hinter" den Griffen (also Richtung Biegung) oder eben Unterlenker. Da ich bei uns aber auch oft Kreuzungen habe, gerne mal auch die Griffe 'umfassend' und einen Finger locker auf dem Bremshebel.

An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme: Auf den Hoods oder hinter den Hoods fahren ist durch den kleinen Griffkörper nicht möglich. Wenn man doch irgendwie die Hand in der entstanden 'Kuhle' positioniert, habe ich am Abend starke Handschmerzen. Schiebe ich die Griffe weiter nach oben, stehen die Bremshebel so weit ab, dass ich im Unterlenker nicht mehr an die Bremshebel komme.
Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel. Im Unterlenker kein Problem, die neuen Bremsbeläge greifen super. Aber im Oberlenker kam es bei den zwei oder drei Ausfahrten durchaus zu riskanten Manövern. Ich vermute mal, dass das an der anderen Bauweise der Bremshebel liegt (bzw. der Achse).

Aktuell sind sie so positioniert:

Anhang anzeigen 821976

Zum Vergleich so fahre ich am "modernen" Rennrad:

Anhang anzeigen 821980

Ich will auch gar keine Diskussion darüber starten, was gut aussieht und was nicht und wie es sich eigentlich gehört. Ich habe mit der Position im unteren Bild sehr viel Spaß, kann schnell fahren und habe keine Haltungsprobleme auch bei 6+ Stunden. Etwas ähnliches würde ich gerne mit dem Klassiker schaffen.

Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. Position? Oder ist das schlicht die Bauweise der 'alten Bremshebel'? Am Rad gibt es sowieso schon einen kleinen Komponentenmix (ich habe nur darauf geachtet, dass es einheitlich aussieht). Ich hätte also auch kein Problem, die 105 Golden Arrow Bremshebel gegen andere passende Hebel zu ersetzen, sofern sich dadurch der Fahrkomfort für mich erhöt.

Vielen Dank!

Der größte Unterschied zwischen den alten und den neuen Rädern ist die Rahmengeometrie. Moderne Räder tendieren stärker zu kürzeren Oberrohren und so auch kürzerem Radstand inkls. aufrechterer Haltung.
Du kannst natürlich die alten Bremshebel höher montieren oder den Lenker hochdrehen, ist aber mMn. nicht zielführend. Kürzerer Vorbau ist auch eine Möglichkeit, verändert aber das Fahr- und vorallem Lenkverhalten deines Rades.
So wie ich das sehe bräuchtest du höchstwahrscheinlich aber eher einen kürzeren/kleineren Rahmen

 

[b-r-m]

einen Finger locker auf dem Bremshebel.

Verwöhntes Balg! Bei richtigen™ Bremshebeln hängst Du oben den Daumen ein und bremst mit drei Fingern. Den Kleinen kannst Du abspreizen...

An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme:

Dabei bremsen die vergleichsweise noch sehr viel besser als manch andere - auch teurere.

habe ich am Abend starke Handschmerzen.

Radhandschuhe, gehäkelt (Symbolbild)

Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel.

Handmuskeltrainer (Symbolbild)

Kaufen und Handkraft trainieren.

 

[askhrad]

Der größte Unterschied zwischen den alten und den neuen Rädern ist die Rahmengeometrie. Moderne Räder tendieren stärker zu kürzeren Oberrohren und so auch kürzerem Radstand inkls. aufrechterer Haltung.
Du kannst natürlich die alten Bremshebel höher montieren oder den Lenker hochdrehen, ist aber mMn. nicht zielführend. Kürzerer Vorbau ist auch eine Möglichkeit, verändert aber das Fahr- und vorallem Lenkverhalten deines Rades.
So wie ich das sehe bräuchtest du höchstwahrscheinlich aber eher einen kürzeren/kleineren Rahmen

Hatte ich auch erst im Verdacht, tatsächlich ist der Klassiker aber bereits eine Nummer kleiner als meine modernen Rahmen. Oberrohrlänge ist insgesamt daher vergleichbar. Ich habe an dem Klassiker auch kein Problem bei 60 Minuten im Unterlenker zu fahren (als ich mal eine schnelle Runde gedreht habe) oder 60 Minuten durch die Pampa ohne "eventuelle Bremsnot"

Für mich ist der Klassiker aber keine "Rennmaschine" sondern eher ein schöner Oldtimer, welcher sich angenehm und flott bewegt. Perfekt also für langsamere Runden mit Freunden. Also Oberlenker. Mir geht's da auch wirklich einfach nur um Handschmerzen durch die Auflagefläche (die modernen STIs erzeugen ja wie im Foto sichtbar eine eher gerade Fläche) und die fehlende Bremskraft.

 

[askhrad]

Verwöhntes Balg!

Dass dieses Verhalten mancher Regel oder Etiquette des Radrennsports widerstrebt ist mir ja bekannt. Aber ich mache fast keine Gruppenfahrten und auch keine Rennen. Ich quäle mich zu 95% alleine durch die Welt, und mag es einfach nicht 'unvorbereitet' auf eine Kreuzung zu fahren. Auch wenn ich die Vorfahrt habe

Dabei bremsen die vergleichsweise noch sehr viel besser als manch andere - auch teurere.

Schade zu hören. Aber wie gesagt, aus dem Unterlenker habe ich auch keine Probleme mit den neuen Koolstop Belägen.

Handschuhe

Fahre ich natürlich sowieso.

Handkraft

Ich habe eigentlich kein Problem mit Handkraft und benutze genau solche Teile tatsächlich täglich (ein wenig als Ablenkung beim Nachdenken am Schreibtisch). Vielleicht habe ich auch einfach nur kurze Finger, und liege direkt auf Höhe der Achse der Bremshebel auf?

 

[b-r-m]

Dass dieses Verhalten mancher Regel oder Etiquette des Radrennsports widerstrebt ist mir ja bekannt. Aber ich mache fast keine Gruppenfahrten und auch keine Rennen.

Bei richtigen™ Bremshebeln hängst Du oben den Daumen ein und bremst mit drei Fingern.
Den Kleinen kannst Du abspreizen...

 

[chkamb]

Wie an anderer Stelle schonmal erwähnt: Durch einen Scheunenfund bin ich auch zu meinem ersten "Klassiker" gekommen. Außeinander genommen, geputzt, und wieder zusammen: Sieht gut aus und fährt auch gut!

Ich habe nur ein Problem: Ich komme mit den Griffen auf Biegen und Brechen nicht zurecht. Ich fahre normalerweise relativ viel (70%) Oberlenker. Auf langen Geraden gerne "hinter" den Griffen (also Richtung Biegung) oder eben Unterlenker. Da ich bei uns aber auch oft Kreuzungen habe, gerne mal auch die Griffe 'umfassend' und einen Finger locker auf dem Bremshebel.

An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme: Auf den Hoods oder hinter den Hoods fahren ist durch den kleinen Griffkörper nicht möglich. Wenn man doch irgendwie die Hand in der entstanden 'Kuhle' positioniert, habe ich am Abend starke Handschmerzen. Schiebe ich die Griffe weiter nach oben, stehen die Bremshebel so weit ab, dass ich im Unterlenker nicht mehr an die Bremshebel komme.
Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel. Im Unterlenker kein Problem, die neuen Bremsbeläge greifen super. Aber im Oberlenker kam es bei den zwei oder drei Ausfahrten durchaus zu riskanten Manövern. Ich vermute mal, dass das an der anderen Bauweise der Bremshebel liegt (bzw. der Achse).

Aktuell sind sie so positioniert:

Anhang anzeigen 821976

Zum Vergleich so fahre ich am "modernen" Rennrad:

Anhang anzeigen 821980

Ich will auch gar keine Diskussion darüber starten, was gut aussieht und was nicht und wie es sich eigentlich gehört. Ich habe mit der Position im unteren Bild sehr viel Spaß, kann schnell fahren und habe keine Haltungsprobleme auch bei 6+ Stunden. Etwas ähnliches würde ich gerne mit dem Klassiker schaffen.

Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. Position? Oder ist das schlicht die Bauweise der 'alten Bremshebel'? Am Rad gibt es sowieso schon einen kleinen Komponentenmix (ich habe nur darauf geachtet, dass es einheitlich aussieht). Ich hätte also auch kein Problem, die 105 Golden Arrow Bremshebel gegen andere passende Hebel zu ersetzen, sofern sich dadurch der Fahrkomfort für mich erhöt.

Vielen Dank!

Ich würde den klassiker klassiker sein lassen und einen etwas moderneren lenker mit modernen, STI-ähnlichen Bremshebeln ohne schaltfunktion montieren, tektro & Co.