Ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, dass er etwas leichter wird, aber 2 Kilo sind noch völlig okay.
Wenn Du nichts irre spektakuläres mit fünf oder sechs Effektschichten vorhast, rechne beim Lack für einen schlanken Stahlrahmen aber eher mit 70-80 Gramm. Von der Grundierung schleifst Du das meiste wieder runter, der Rest trägt kaum auf und verdunstet ja auch zum überwiegenden Teil.
Meine eigenen, etwas kleineren Rahmen, die in etwa randotauglich wären, liegen auch alle irgendwo zwischen 1,9 und 2,2 Kilo. Gekauft, neu, alt oder selbstgebaut ist dabei egal.
Die Gabeln sind eigentlich auch nie wirklich leicht, vor allem mit Ahead-Schaft natürlich nicht. Unter 800 g lag da bislang keine, aber mit dem dünnwandigeren Reynolds-Schaft und Reynolds-Gabelbeinen 1,0 auf 0,6 sollte das möglich sein. Mit einem modernen Vorbau kann so eine Kombination dann leichter sein, als eine klassische Gewindegabel mit Schaftvorbau.
Andererseits sind ohne "Rando-Geschisse", sprich: Cantisockel, Röhrchen für innenverlegte Züge, diverse andere Anbauteile und ohne Muffen auch Stahlrahmen in mittleren Größen unter 1,6 Kilo machbar. Das muss sich auch nicht seltsam fahren, wenn die Rohrdurchmesser zumindest geringfügig größer sind, also z.B. 28,6 Oberrohr und 31,8 Unterrohr.
Was mit Stahl in etwa machbar ist, zeigen diese beiden hier, allerdings als reine Rennräder und beide ziemlich klein:
Yasujiro Svelte, Tange Ultimate, geschweißt, ohne Lack 1240 g
https://www.bikeradar.com/news/worlds-lightest-steel-road-bike/
Das ginge noch einen Hauch leichter mit den 25,4-Oberrohr aus Ultimate, fährt sich dann aber vermutlich nicht anders, als ein geklebter Alurahmen aus den 80ern. Oder schlimmer.
Rob English, Reynolds 953, muffenlos gelötet, 1112 g
https://www.englishcycles.com/custombikes/stainless-superlight/
Ich habe einen ollen Franzosen aus Excell Ultra, wo der Rahmen ca. 1500 g und die Gewindegabel 510 g wiegt; auch Oversize 28,6/31,8. Das ist nicht spitze, aber immerhin historisch korrekt.
Ist halt immer die Frage, wie weit man gehen will:
- Traut man sich z.B., ein superleichtes 28,6-Oberrohr einfach (auch) als Sitzrohr zu verwenden, obwohl es nur 0,4 mm im Mittelteil hat?
Am Rahmen meiner Freundin hält das bislang und steht am oberen Ende sogar ein Stück weit frei, um extra zu flexen (das Rad hat nur ein winziges Stück Sattelstütze, die Sitzposition war ja bekannt). Mich hält es auch aus, mit ca. 15 Kilo mehr und auf Rüttelpisten.
- Traut man sich wirklich an ein Oberrohr mit 0,65/0,4 mm in 28,6, oder nimmt man dann lieber 0,5/0,38 mm in 31,8? Oder 0,65/0,45 in 31,8?
- Traut man sich, vorn ins Steuerrohr ein paar großzügige Löcher zu bohren, die den Blick auf den Gabelschaft freigeben?
- Wägt man ein verlängertes Sitzrohr gegen eine Alu-Sattelstütze ab und entscheidet sich dann wegen ein paar Gramm für eine festgelegte, kaum noch einstellbare Sattelhöhe?
- Oder ist das alles egal, weil es insgesamt und abzüglich Verschnitt an einem mittelgroßen Rahmen kaum über 100 g ausmacht und in den meisten Tretlagergehäusen sehr viel mehr "totes Material" steckt?
Oder bei der Gabel:
Riskiere ich das oft happige Mehrgewicht für ein dickeres Steuerrohr, wenn ich dadurch eine superleichte Kohlefasergabel verwenden kann?
Also 100 g draufschlagen, dann aber 400 g bei der Gabel sparen?
Das
Rahmengewicht ist für das Gewicht eines fertigen Rades gar nicht so sehr entscheidend, wenn man nicht für aktuelle Kohlefaser ganz tief ins Portemonnaie greifen will.
Interessanter ist beim Eigenbau eigentlich die unendliche Abstimmbarkeit auf die ganz persönlichen Anforderungen eines einzelnen Projekts.
Wenn es aus Stahl wirklich leicht werden soll, würde ich wohl sagen:
- Nix für Scheibenbremsen machen.
Das macht nicht nur den Rahmen schwerer, sondern auch das komplette Rad.
- Nix mit Muffen machen. Am besten schweißen.
- Tretlagergehäuse innen auf 1 mm Wandstärke ausdrehen und/oder die Hauptrohre dort komplett "durchlochen".
- Ausfallenden möglichst zierlich und kurz auswählen, ggf. selbst bauen.
Deshalb auch nix mit Steckachsen machen.
- Keine innenverlegten Züge.
Alle Zughalterungen so klein wie möglich und so weit vorn oder hinten, wie möglich (spart am kompletten Rad ein paar Zentimeter Außenhülle).
- Mit den Rohrdurchmessern und Wandstärken so weit runtergehen, wie man es für akzeptabel hält.
Wer mit einem geklebten Vitus jederzeit bestens zurechtkam, kann sich ruhig an ganz dünnwandige Sachen trauen - darf dann aber auch nicht erwarten, dass der Stahlrahmen stabiler ist, als der olle Vitus. Leichter aber auch nicht.
du bist da mal wieder sehr in die Tiefe gegangen und ich finds klasse! Ich habe mir da nie so große Gedanken gemacht, aber beim nächsten Rahmen werde ich das mal stärker tracken.
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