Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

[ad-mh]

Im Hebel ist ja eine Feder, die die Rastscheibe wieder zurückzieht. Die wird nur durch die Federn daran gehindert. Oder nicht. Auch im Leerzustand. Deswegen erstmal Federn tauschen, das löst den Großteil aller Ergo-Probleme.

Bei meinem war der Pin vom Federträger abgeschert und eine der beiden Federn hinüber. Dennoch funktionierte der Ergo, aber eben nicht mehr präzise, weil durch den gebrochenen Pin der Federträger nicht mehr in einer eindeutigen Position fixiert war.

 

[Torx???]

"normal designbedingt" sicher nicht.Phänomen kenn ich auch aber so lange unter Last die die Rasterung noch funktioniert habe ich da noch keine Federn getauscht.


Diese Feintrimmung ist ja bei 3fach vorn der große Vorteil gegenüber den Shimano STi Hebeln.
Es gibt aber auch Ergos (links und rechts) mit der "entfeinerten" (man kann auch sagen "kastrierten") Escape-Mechanik. Von aussen an den an den Daumenhebeln nicht geschlitzen Hoods zu erkennen:
Anhang anzeigen 1581033
Die haben links nur 2 oder 3 Rastschritte und beim rechten Hebel kann man immer nur einen Gang hinunterschalten (und nicht "alle" Gänge auf einmal wie sonst). Beim Schalten auf größere Ritzel hinten weiß ich gar nicht mehr so genau wie das da war.

Hier die "normalen" Hoods mit Schlitz, damit man den Daumenhebel auch ganz weit runterdrücken kann (was bei der Escape-Mechanik nicht geht):
Anhang anzeigen 1581034

Nein, keine Escape. Die hatte ich als 10-fach Centaur mal an (m)einem De Rosa Corum.
Die hatte ich, nachdem sie defekt waren, aus oben genannten Gründen, gegen die Vollversion getauscht.

Wenn ich das richtig verstehe, könnte es gut sein, dass ich die jetzigen 9-fach noch eine Weile so fahren kann, bis sie dann irgendwann unter Last durchrutschen.
Dann ist es im Leerzustand wohl der Vorbote.
Ich werde morgen trotzdem mal reingucken, ob was gebrochen ist.

bei der Trimmung hatte ich mich nur gewundert, dass es so viele Raster sind.
Der Vorteil gegenüber STI, diesbezüglich, ist klar.

Vielen Dank für die ausführliche Antwort.


Edit:
Bingo

 

[Zeitenschwelger]

Wie hoch sind denn die Belastungen des Hinterrads, sprich: Fahren da deutlich über 100 Kilo inklusive Gepäck mit heftigem Tempo und wüstem Antritt auf grobem Geröll und Kopfsteinpflaster, oder ist das einfach nur ein Fahrrad für den täglichen Nahverkehr?

Passen würde ansonsten jede Nabe mit 10 mm Achse für 135 mm Einbaubreite, reichen würden dann auch 32 oder 28 Löcher.
Falls nur eine Nabe für Scheibenbremse verfügbar sein sollte, reicht es, daran einfach keine Bremsscheibe zu befestigen.
Funktionieren wird jeder Shimano-kompatible Freilauf für 8-10 Ritzel, mal mit, mal ohne 1-mm-Distanzring.
Mit anderem Distanzring bekommt man auch 9 Ritzel auf einem 11-fach-Freilauf plaziert.

Gut und preiswert mit einfach wechselbaren Rillenkugellagern wäre z.B. so eine hier (die Auswahl des Shops ist Zufall, es gibt natürlich -zig andere Anbieter):
https://cnc-bike.de/novatec-mtbtrekking-light-hinterradnabe-schwarz-brake-295g-p-17043.html

Richtig billig und grundsätzlich stabiler ist diese hier, aber mit Muttern statt Schnellspanner:
https://cnc-bike.de/shimano-nn300-hinterradnabe-schwarz-mutterntyp-p-22871.html

Deoren mit 32 Löchern gibt es natürlich auch noch:
https://cnc-bike.de/shimano-deore-t610-hinterradnabe-schwarz-inkl-p-14887.html

Die Felge ist mehr oder weniger egal, sollte aber für ein womöglich schwer bepacktes Alltagsrad nicht unter ca. 430 g wiegen. Moderne, geschweißte oder verklebte Felgen mit leichtem Aero-Profil sind in der Regel auch mit weniger Speichen stabiler, als historisches Material mit flachem Kastenprofil.
Je breiter die Felge, desto besser sitzt ein breiter Reifen darauf. Ganz breite gibt es aber kaum noch für Felgenbremsen.

Bei einem Rad, das täglich gefahren wird und niemals längere Zeit unbenutzt rumsteht, darf man gern über Tubeless nachdenken (System aus Felge und Reifen).
Vorteil wäre, dass kleinere Reifenschäden ohne Radausbau von außen geflickt werden können, Nachteile wären die aushärtende Dichtmilch samt Luftverlust und sich eventuell abziehenden Reifen bei sehr langer Standzeit und der höhere Aufwand samt Sauerei, wenn so ein Reifen unterwegs doch mal gewechselt werden muss bzw. einen Schlauch bekommen soll.




Das wäre aber auch wieder Mehraufwand, weil Andreas dann ja noch einen Kompressor dafür bräuchte.

Hallo Knobi.

Bin die letzten Tage mit Bauarbeiten beschäftigt, daher arbeite ich jetzt all' die Antworten ab...
Es handelt sich um ein Alltags- bzw. Einkaufsrad aus Stahl. Frau zzg. Einkauf unter 80Kg und das Rad nochmal 15 Kg., oder so. Die Radwege hier könnte man insgesamt als Downhillschotterparcours bezeichnen...
Felge wird die Schürmann Euro, die ist auch schon da. Diese hat jetzt 15 Jahre gehalten, wohlgemerkt wie geschrieben mit Hydraulischer Felgenbremse (Magura).

Danke schonmal, für die Mühen. Ich werde, wie immer, berichten.


Grüße
ZS

 

[Zeitenschwelger]

Die Auswahl für Dich ist doch unendlich goß - das ist doch eine ganz normale Standard-Nabe.
Ich jedenfalls würde die alte Nabe auch eiskalt warten und dann wieder neu einspeichen.
Warum ein funktionierendes System ändern?

Die Naben, die mir hier einfallen würden, wären
FH-M760
FH-M770
FH-M510
FH-M570
FH-M590

Das Forum kann mich gerne korrigieren, wenn hier eine unpassende Nabe dabei sein sollte.

Du kannst, wie @Knobi schon sagt, überlegen, ob Du auf ein Rad mit weniger Speichen wechselst, z.B. 32-Loch

Passende Angebote wären diese hier: (Achtung: keine Unterscheidung zwischen 36L/32L)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...hb-m750-set-32-loch-vr-hr/2999316857-217-7964
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hinterradnabe-shimano-xt-fh-m760/2990711365-217-16798
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/goldene-lx-naben-satz-fh-m570-g-shimano/2982074029-217-5323
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/shimano-deore-fh-m590/2964004089-217-16605
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...t-fh-m760-schwarz-32-loch/2927497338-217-9658
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/shimano-deore-hinterradnabe-fh-m530/2850208155-217-3609

Als robuste Alltagsfelgen fallen mir ein (leider keine verschweißte mehr verfügbar)
Obere Schublade:

• Ryde Andra 30 - (verstärktes Profil, keine Ösen, robust, aber schwer)
• Mavic A319* (doppelt geöst)
• DT Swiss 535 (einfach geöst)

Untere Schublade

• Mavic A119 (einfach geöst)
• Ryde Zak 19* (in der Regel hier nicht geliebt...)
• Exal MX 19*

* selbst schon verbaut, alles ok.

Wie gesagt, Deine Auswahl ist echt groß...

Tipp: Zumindest bei den FH-M5xx Naben kann man wunderbar die alten Lagerschalen entfernen und durch Lagerschalen aus NOS Spendernaben ersetzen. Dazu habe ich mir ein paar günstige Vorderradnaben gekauft und von diesen einfach Lagerschalen, Konus und Kugeln recycled.
Auch ist es eine Option, eine neue komplette Hohlachse als Bausatz zu kaufen und dort neue Teile für die alte Nabe zu verwenden.

Edit: Ich gebe zu, daß das eine Bastellösung ist und sich nur lohnt, wenn man das das selbst machen kann. Bei gebrauchten Naben von Kleinanzeigen kann man im Grunde genommen immer davon ausgehen, daß man diese öffnen und warten muß. Nicht ein einziges Mal bin ich bei einer gebrauchten Nabe um den Tausch von Lager/Kugeln/Konus drumrumgekommen. (Das hing bestimmt auch mit dem Produktsegment, der Plattform, dem Preis und meinem Griff in die untere Schublade zusammen)
Sobald man das Laufrad professionell bauen lässt, wird man sicherlich nur neue Teile verbauen wollen.

Tipp2: @FSD hat mir für meine Räder 2.0/1.8mm konifizierte Speichen empfohlen. Die sind großartig. Ich verbaue die normalen 2.0mm Speichen nur noch, wenn das Projekt preissensitiv ist.

Edit2: Ich wußte nicht, daß man die klassischen Naben in Form der FH-T610 noch kaufen kann. Das ist natürlich super. Wenn ich wenig Arbeit haben wollen würde, würde ich für meine Frau FH-T610 und HB-T610 auf Mavic A319 32L Felgen aufbauen (lassen) und diese im Sommer nutzen. Für den Winter würde ich die alte Shimano Nabe warten und weiterverwenden und mit einer mittelpreisigen Felge kombinieren, z.B. der doppelt geösten Ryde Zak19.
Bei den T610 Naben fällt mir auf, daß diese keine Gummidichtung mehr haben. Meines Verständnisses nach waren die alten Naben besser gedichtet und daher würde ich diese für den Winter nutzen. Die oft porösen Gummis ("Staubkappen") kann man übrigens noch neu nachkaufen.

Hallo mfenner,
auch hier viele Dank für Deinen Mühen. Ich arbeite die Vorschläge jetzt mal ab und schreib' dann auf, was es geworden ist.

Vielen Grüße
ZS

P.S.
"Ich jedenfalls würde die alte Nabe auch eiskalt warten und dann wieder neu einspeichen.
Warum ein funktionierendes System ändern?"

Zweiter LRS wegen mit Spikes für den Fall der Fälle, wie ich schrob.

 

[Zeitenschwelger]

VR: Shimano Deore LX HB-M563, Mavic T217 SUP
HR: Shimano Silent Clutch FH-R080, Mavic T217 SUP, EBB = 135 mm
Beide 36 L
Vom Spender
Anhang anzeigen 1580460

Muss hinten zentriert werden.

Hätte ich günstig abzugeben (gegen Kharma-Punkte)
Hab' nur keinen Karton.

Hallo JJU.
Ich habe die Felgen bereits hier. Die Vorderradnabe muss einen Dynamo haben.

Dennoch vielen Dank.

Beste Grüße
ZS

 

[Mr-Bolo]

Hallo liebe Rennrad-News Community.
Ich habe noch ein altes Gudereit Rennrad (wahrsch. mit Shimano 600). Das läuft auch prima, das einzige ist, dass die Kurbel "eiert" -> Kaltverformung des rechten Kurbelarms nach einem T-Bone durch ein Auto. Sieht man in den Bildern nicht, merkt man beim Fahren ziemlich deutlich.
Ich bin technisch bei den neuen Komponenten und Standards bewandert, allerdings liegt das Gudereit leider deutlich vor meiner Zeit.

Worauf muss ich beim Kurbeltausch achten?
Ich nehme an, es handelt sich um eine Vierkant-Kurbel. Heißt Arme und Welle sind separat zu besorgen. Welche Standards gibt es bei den Lagern? BSA und ITA wahrscheinlich in unterschiedlichen breiten?

Zum Demontieren brauche ich wahrscheinlich eine Art Hakenschlüssel und starte auf der non-drive side?

PS: Octalink-Kurbeln habe ich schonmal demontiert & montiert.

 

[Bianchi-Hilde]

Hallo liebe Rennrad-News Community.
Ich habe noch ein altes Gudereit Rennrad (wahrsch. mit Shimano 600). Das läuft auch prima, das einzige ist, dass die Kurbel "eiert" -> Kaltverformung des rechten Kurbelarms nach einem T-Bone durch ein Auto. Sieht man in den Bildern nicht, merkt man beim Fahren ziemlich deutlich.
Ich bin technisch bei den neuen Komponenten und Standards bewandert, allerdings liegt das Gudereit leider deutlich vor meiner Zeit.

Worauf muss ich beim Kurbeltausch achten?
Ich nehme an, es handelt sich um eine Vierkant-Kurbel. Heißt Arme und Welle sind separat zu besorgen. Welche Standards gibt es bei den Lagern? BSA und ITA wahrscheinlich in unterschiedlichen breiten?

Zum Demontieren brauche ich wahrscheinlich eine Art Hakenschlüssel und starte auf der non-drive side?

PS: Octalink-Kurbeln habe ich schonmal demontiert & montiert.

Ich würde erst mal rausbekommen, ob nur eine Kurbel, beide Kurbeln, nur die Welle oder evtl. alles verbogen ist. Wenn nur ein Kurbelarm verbogen ist, reicht es ja, den zu tauschen. Alten Shimano-Kram bekommst du hier sicher für kleines Geld.
Ach ja, Vierkant ist klar, Bei Gudereit sollte ein BSA-Gewinde vorhanden sein. 68mm ist dann das Gehäuse breit, bei 70 wäre es italienisch. Auch der Rest ist richtig. Du benötigst die heiligen drei Könige. Rechtsseitig kann die Schale recht fest sitzen, bitte unbedingt gegen abrutschen sichern.
Die Gruppe nennt sich golden Arrow, ist die erste 105er von Shimano.

 

[Zeitenschwelger]

Wie hoch sind denn die Belastungen des Hinterrads, sprich: Fahren da deutlich über 100 Kilo inklusive Gepäck mit heftigem Tempo und wüstem Antritt auf grobem Geröll und Kopfsteinpflaster, oder ist das einfach nur ein Fahrrad für den täglichen Nahverkehr?

Passen würde ansonsten jede Nabe mit 10 mm Achse für 135 mm Einbaubreite, reichen würden dann auch 32 oder 28 Löcher.
Falls nur eine Nabe für Scheibenbremse verfügbar sein sollte, reicht es, daran einfach keine Bremsscheibe zu befestigen.
Funktionieren wird jeder Shimano-kompatible Freilauf für 8-10 Ritzel, mal mit, mal ohne 1-mm-Distanzring.
Mit anderem Distanzring bekommt man auch 9 Ritzel auf einem 11-fach-Freilauf plaziert.

Gut und preiswert mit einfach wechselbaren Rillenkugellagern wäre z.B. so eine hier (die Auswahl des Shops ist Zufall, es gibt natürlich -zig andere Anbieter):
https://cnc-bike.de/novatec-mtbtrekking-light-hinterradnabe-schwarz-brake-295g-p-17043.html

Richtig billig und grundsätzlich stabiler ist diese hier, aber mit Muttern statt Schnellspanner:
https://cnc-bike.de/shimano-nn300-hinterradnabe-schwarz-mutterntyp-p-22871.html

Deoren mit 32 Löchern gibt es natürlich auch noch:
https://cnc-bike.de/shimano-deore-t610-hinterradnabe-schwarz-inkl-p-14887.html

Die Felge ist mehr oder weniger egal, sollte aber für ein womöglich schwer bepacktes Alltagsrad nicht unter ca. 430 g wiegen. Moderne, geschweißte oder verklebte Felgen mit leichtem Aero-Profil sind in der Regel auch mit weniger Speichen stabiler, als historisches Material mit flachem Kastenprofil.
Je breiter die Felge, desto besser sitzt ein breiter Reifen darauf. Ganz breite gibt es aber kaum noch für Felgenbremsen.

Bei einem Rad, das täglich gefahren wird und niemals längere Zeit unbenutzt rumsteht, darf man gern über Tubeless nachdenken (System aus Felge und Reifen).
Vorteil wäre, dass kleinere Reifenschäden ohne Radausbau von außen geflickt werden können, Nachteile wären die aushärtende Dichtmilch samt Luftverlust und sich eventuell abziehenden Reifen bei sehr langer Standzeit und der höhere Aufwand samt Sauerei, wenn so ein Reifen unterwegs doch mal gewechselt werden muss bzw. einen Schlauch bekommen soll.




Das wäre aber auch wieder Mehraufwand, weil Andreas dann ja noch einen Kompressor dafür bräuchte.

Also, liebe Forianer.

Zunächst mal vielen Dank. Wäre nie auf Novatec gekommen... Hab' eben von neuzeitlichen Teilen noch weniger Ahnung...

Ich habe also wie von Knobi vorgeschlagen die HR Variante mit der Novatec-Nabe und der ZAC 2000 Felge bzw. VR mit Shimano Nabendynamo bestellt. Lasse ich bei CNC direkt bauen, dafür kann man es nicht selber machen. In der Zeit speiche ich lieber meine Arayas mit den Sansin-Naben ein...

Ein Forianer schickt mir freundlicherweise noch eine HR-Nabe, dann habe ich die Möglichkeit die verschlissene HR-Nabe zu tauschen. So kann ich also zwei LRS-Sätze für das am meisten genutzte Rad im Haushalt vorhalten. Wenn es friert, kann dann relativ schnell auf Spikes gewexselt werden hex, hex.

Merci vielmals, oder.

Beste Grüße
ZS

 

[50825]

Moin Sportsfreunde – ich bräuchte mal Eure Hilfe: auf meinem Wilier fahre ich derzeit die Chorus 12s mit der 50/34 Kurbel, dazu die Kassette 11-34. Das fällt mir bei längeren Anstiegen aus verschiedenen Gründen nicht mehr leicht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Kurbel auf 48/32 wechsel. Hat jemand damit Erfahrung, macht sich das bemerkbar? Welche Alternativen seht Ihr?

Danke schon mal für Eure Antworten

Anhang anzeigen 1577326

Anhang anzeigen 1577327

Ich habe gerade was ähnliches gemacht, allerdings von 53/39 SR auf 48/32 Chorus auf einem Look 785. Da passt es, der Umwerfer ist noch nicht am unteren Anschlag. Mit etwas Suche findet sich durchaus eine komplette neuwertige Kurbel mit Blättern für ~200 €, das ist günstiger als neue Kettenblätter.

 

[Knobi]

Moin Sportsfreunde – ich bräuchte mal Eure Hilfe: auf meinem Wilier fahre ich derzeit die Chorus 12s mit der 50/34 Kurbel, dazu die Kassette 11-34. Das fällt mir bei längeren Anstiegen aus verschiedenen Gründen nicht mehr leicht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Kurbel auf 48/32 wechsel. Hat jemand damit Erfahrung, macht sich das bemerkbar? Welche Alternativen seht Ihr?

Danke schon mal für Eure Antworten

Anhang anzeigen 1577326

Anhang anzeigen 1577327

Schau dazu mal in unseren Thread für Subkompakt-Kettenblätter, wo eigentlich alle Probleme und Vorteile solcher Umbauten erklärt werden:

K

Thema 'Sub-Compact Antrieb für Randonneur - welche Kombinationen haben sich bei euch bewährt?'

13 Mai 2023

Liebe Forumsmitglieder -

gerne würde ich hier mit eurer Hilfe kombinierbare Antriebe ausloten, die sich zum Aufbau eines Stahl-Randonneurs eignen.

Hier die Eckdaten, die mir vorschweben:

• Sub-Compact Kurbel mit 40/24 bzw. 42/26 und möglichst schmalem Q-Faktor passend für 4-Kant Innenlager
• 10/11/12-fach Kasette mit einer Bandbreite von ca. 11-27
• Umwerfermontage bevorzugt mit Rohrschelle (28.6 mm)
• Schaltbar über STIs

Im Internet findet man erfrischenderweise alle möglichen Kombinationen - das reicht von sortenreinen Gruppen (z.B. Campagnolo Athena 11-fach) bzw. zu...

• klemenb
• randonneur sub-compact
• Antworten: 525
• Forum: Rennmaschinen bis 1990

• 

Für Anlötumwerfer gibt es notfalls Verlängerungen, die auch irgendwo im Thread verlinkt sind.
Falls die Kurbel nicht unbedingt nach aktuellem Campa-Vollcarbon aussehen muss, gibt es massenhaft Alternativen für kleine und ganz kleine Kettenblätter ohne Dreifach.

 

[Mr-Bolo]

Ich würde erst mal rausbekommen, ob nur eine Kurbel, beide Kurbeln, nur die Welle oder evtl. alles verbogen ist. Wenn nur ein Kurbelarm verbogen ist, reicht es ja, den zu tauschen. Alten Shimano-Kram bekommst du hier sicher für kleines Geld.
Ach ja, Vierkant ist klar, Bei Gudereit sollte ein BSA-Gewinde vorhanden sein. 68mm ist dann das Gehäuse breit, bei 70 wäre es italienisch. Auch der Rest ist richtig. Du benötigst die heiligen drei Könige. Rechtsseitig kann die Schale recht fest sitzen, bitte unbedingt gegen abrutschen sichern.
Die Gruppe nennt sich golden Arrow, ist die erste 105er von Shimano.

Tip Top - vielen Dank für die schnelle, stichhaltige Antwort
Ich werde updaten, ob es geklappt hat, wahrscheinlich via PN

 

[Bianchi-Hilde]

Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?

 

[Vintage-Racer]

Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?

...schon mal einen Online-Konverter ausprobiert? z.B. diesen hier:
https://www.vertopal.com/en/convert/wb2-to-xls

 

[Bianchi-Hilde]

...schon mal einen Online-Konverter ausprobiert? z.B. diesen hier:
https://www.vertopal.com/en/convert/wb2-to-xls

noch nicht. Aber jetzt. Hat funktioniert, danke!

 

[mr.bibendum]

Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?

OpenOffice / LibreOffice Calc

Quelle: https://wiki.documentfoundation.org/DE/Doku/Allgemein/B_OpenDocument

 

[Bianchi-Hilde]

OpenOffice / LibreOffice Calc

Anhang anzeigen 1581399

Quelle: https://wiki.documentfoundation.org/DE/Doku/Allgemein/B_OpenDocument

zu spät, aber trotzdem danke. Ist schon gelöst und in Excel abgespeichert.

 

[Vintage-Racer]

...heute habe ich eine Frage zu einem 8-fach Schaltwerk von Campagnolo, Typ RD-31RE aus 1995.
Nach Komplettrevision im Ultraschallbad und Zusammenbau stelle ich fest, dass die Schaltrollen seitliches Spiel haben und sich deutlich schräg in den Schaltkäfig stellen können:

Das kann doch nicht richtig sein, oder?

Falsch zusammenbauen ist eigentlich nicht möglich. Aufgefallen ist mir, dass die auf der Achse laufende Hülse deutlich länger ist als die im Schaltröllchen eingepresste Hülse, daher wundert mich dieses seitliche Spiel nicht.
Das kann doch nicht gut für die Schaltpräzision sein!
Sollte ich vielleicht eines der zahlreichen Angebote für Tauschröllchen mit Kugellager wahrnehmen...?

 

[Mischief]

...heute habe ich eine Frage zu einem 8-fach Schaltwerk von Campagnolo, Typ RD-31RE aus 1995.
Nach Komplettrevision im Ultraschallbad und Zusammenbau stelle ich fest, dass die Schaltrollen seitliches Spiel haben und sich deutlich schräg in den Schaltkäfig stellen können:
Anhang anzeigen 1581490Anhang anzeigen 1581491
Das kann doch nicht richtig sein, oder?

Falsch zusammenbauen ist eigentlich nicht möglich. Aufgefallen ist mir, dass die auf der Achse laufende Hülse deutlich länger ist als die im Schaltröllchen eingepresste Hülse, daher wundert mich dieses seitliche Spiel nicht.
Das kann doch nicht gut für die Schaltpräzision sein!
Sollte ich vielleicht eines der zahlreichen Angebote für Tauschröllchen mit Kugellager wahrnehmen...?

Zeig doch mal ein ausgebautes, zerlegtes Schaltröllchen.

 

[Vintage-Racer]

Zeig doch mal ein ausgebautes, zerlegtes Schaltröllchen.

 

[FSD]

Kenne das SW nicht so genau, aber oberes Pulley und unteres sind oft unterschiedlich von der Lagerung ,Spiel. Evtl vertauscht.