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Radeinstellung

Du kannst den Lenker einfach ein wenig hochdrehen. Aber idealerweise hat der Lenker und die STI die richtige Position, die Du brauchst. Zuletzt bleibt nichts anderes übrig, als die Bremshebel auf dem Lenker zu verstellen.

Vorbau? Irgendeinen, der passt. Solange das nicht völlig billig ist ( so ab etwa 20,00 Euro), sollte die Qualität in Ordnung sein.

Bei dem Setup würde ich zu einem mit -17° ( +-) tendieren, aber die sind in der Regel nur in der gehobenen Preiskategorie zu haben ( ab 50,00 Euro aufwärts).
Vielleicht hat je jemand in Deiner Umgebung noch einen rumliegen.
Wenn Du Deine endgültige Position gefunden hast, kannst Du immer noch was schöneres montieren.
 
Es ist übrigens das Rad hier :
https://www.giant-bicycles.com/de/defy-0-ltd-2015
Vorbau - GIANT Sport Ahead, ±6°, 31.8

Ich check übrigends gar nicht was genau die Angaben des Vorbaus beudeten.. der Winkel ist mir irgendwie klar, und es gibt die +- Angabe weil man den Vorbau drehen kann? Wieso wird meine Länge nicht angegeben in der Spezi? Ich messe zirka 15cm? (Edit: Gerade gegooglet, man misst mitte mitte = ´~120mm)
DSC_0005.JPG

Kannst du mir einen Beispielvorbau als Link schicken?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Vorbaulänge wird Mitte/Mitte gemessen. In deinem Fall also von ~20mm - ~130mm, das macht dann aktuell einen 110er.
Die 31,8 ist der Klemmdurchmesser am Lenker, für die Klemmung am Gabelschaft müsste noch irgendwo eine Zoll-Angabe sein.
 
Anbei das neue Video - braucht Ihr noch was?
Du sitzt zu tief, und dein rechtes Bein ist länger. Deshalb geht rechts auch die Ferse weiter runter. Für mich sind das gute 1,5cm die du höher kannst. Vorbau auf 130-140 verlängern und einen Spacer nach dem Anderen rausnehmen und oben draufsetzen damit du wieder zurück kannst..
1. und wichtigste Investition ein längerer Vorbau.
Rawuza
Gerade gelesen17Grad? Soll er die nach Unten drehen?
Von der Schönheit paralell zum Oberrohr.
 
Du hast recht, da sind noch genug Spacer, um den Lenker etwas abzusenken. Bei -17 Grad ( oder ein zwei Grad mehr oder weniger) steht der Vorbau parallel zum Boden und der Lenker ist etwa 1,5cm tiefer.

Der längere Vorbau hebt den ja ein wenig an. Dennoch: Erstmal bei wenig Ausgaben bleiben, da ist genug Spielraum.....
 
Ich kann zum "Rumspielen" mit unterschiedlichen Maßen (Rahmen und Vorbau) die folgenden drei Werkzeuge empfehlen. Die haben zwar beide nicht den Anspruch, auf den letzten Millimeterbruchteil genaue Angaben zu machen, aber sie helfen dabei, ein Gefühl für die eintretenden Veränderungen am Rad / der Sitzhaltung zu entwickeln, ohne gleich mit Geld und Bastelzeit im "Trial-and-Error"-Verfahren entsprechenden Aufwand betreiben zu müssen.

Für den Vergleich von Rahmen:
http://www.bikegeo.net/ - da sind Daten von mir drin.....

Für den Vergleich von Vorbauten:
http://www.ttbikefit.com/stemcalc.html
...oder....
http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php


Matze
 
Ich habe diesbezüglich noch etwas Klärungsbedarf. Wieso genau empfehlt Ihr die ±17°? Dient das einfach dazu, den Lenker noch tiefer bringen zu können um so die Überhöhung zu vergrößern? Ich nehme ja an, man montiert den Vorbau so, dass der Grad negativ ist. Wieso steht dann allerdings der Vorbau parallel zum Boden? Die Spacer dienen dann weiterhin dazu, noch weiter zu vertiefen sollte der Grad nicht ausreichen?
 
Lass mal, da kam ich doch schnell vom 100sten ins 1000ste.

Ich meine, dass der Lenker im Verhältnis relativ hoch steht. Ein stärker abgewinkelter Vorbau bringt den Lenker noch tiefer, umgedreht noch höher als der 5° Vorbau.
Nur zur Erklärung: Bei einem Steuerwinkel irgendwo zwischen 72 und 74° steht ein -15-18° Vorbau näherungsweise 90° zur "Höhe" des Rades, also parallel zum Boden, während ein -5 / -6° Vorbau leicht ansteigt.....

Probiere erstmal mit den Spacern und einem preiswerten längeren vorbau. Der Feinschliff kommt erst zum Schluß.

Außerdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass auch der Lenker im Grunde vakant ist. Aber ein Lenker mit tieferem Bogen hat möglicherweise eine andere Vorbaustellung als der jetzt montierte Kompaktlenker.

Aber ein Schritt, nach dem anderen..........
 
Sollten wir nicht beim Sattel(Stellung) anfangen, damit er nicht soviel Druck auf die Arme bekommt und entspannter sitzt?
Meine Weisheit. Bring den Sattel in die Waage, Wasserwaage auf einen hinteren Höcker und der Sattelspitze, Danach von einem Punkt der Sattelnase bis zum Oberrohr messen und dann 2mm absenken. Immer wieder reproduzierbar und für meinen Sack das Angenehmste.
Außerdem würde ich den Sattel in der länge ausmessen, irgendetzwas mit 27cm, danach genau die Mitte des Sattels ermitteln und diese mit Sattelstütze und Sattelrohr in eine Linie bringen. Das ist für mich "Sattelgrundeinstellung" und von da aus variert dann der Fahrer je nach seiner Vorliebe. Druckfahrer gehen ein Stück nach vorne Kurbler bleiben so.
Und die Höhe würde ich Altbewährt machen. Aufsitzen und Fuß mit der Ferse aufs Pedal stellen. Dann ist es bei mir gestreckt aber nicht überstreck.
Alles nicht der Weisheit letzter Schluß sondern nur eine Grundeinstellung welche dann nach Vorlieben geändert werden kann.
Rawuza
 
Teils kann ich nicht alles genau erkennen, aber grundlegend gilt:

- Alle Spacer raus

- Vorbau nach unten drehen

- In Hörnchenhaltung sollten die Arme leicht angewinkelt sein

- In Unterlenkerhaltung noch etwas stärker angewinkelt, zudem sollte der Rücken dann waagerecht sein.

Das sollte die Grundeinstellung sein. ist man nicht in der Lage, das schmerzfrei zu fahren, bleiben einem zwei Möglichkeiten: Mit Schmerzen fahren, bis man sich dran gewöhnt hat. Oder so lange wieder „entschärfen“, bis man wieder wie ein Touri aussieht, dafür aber schmerzfrei fährt.

Ach ja, Sattel so hoch, dass ohne Schuhe die Hacken noch gerade eben die Pedale berühren, in der „untersten“ Stellung. Bei Knieschmerzen leicht variieren, zieht‘s eher in der Kniekehle, Sattel Tick für Tick weiter runter, zieht‘s vorn, weiter hoch. Vorher sollte man sich aber vergewissert haben, dass die Stellung der Cleats stimmt.

Grüße

Markus
 
Da scheiden sich die Geister! Du ohne Schuhe, ich mit! Vorbau umdrehen (Ich Nein).Alle Spacer raus? Er fährt jetzt mit einer Überhöhung von 10cm, mehr braucht es erstmal nicht. Unterlenker Rücken waagrecht hab ich in meiner besten Zeit nicht gefahren.
Ich hoffe der Treaderöffner merkt das da die Ansichten weit auseinander gehen und sucht sich aus den gewonnenen Erkenntnissen einen für ihn gangbaren Mittel und Wohlfühlweg.
Rawuza
 
Da scheiden sich die Geister! Du ohne Schuhe, ich mit! Vorbau umdrehen (Ich Nein).Alle Spacer raus? Er fährt jetzt mit einer Überhöhung von 10cm, mehr braucht es erstmal nicht. Unterlenker Rücken waagrecht hab ich in meiner besten Zeit nicht gefahren.
Ich hoffe der Treaderöffner merkt das da die Ansichten weit auseinander gehen und sucht sich aus den gewonnenen Erkenntnissen einen für ihn gangbaren Mittel und Wohlfühlweg.
Rawuza

Na ja, ich sage daher ja auch „Grundeinstellung“. Wir kaufen uns ein RENNrad mit 23/25 mm Reifen und allerlei Gewichts- und Aero-Gimmicks, um uns dann wie eine Wand in den Wind zu setzen.. dann kann ich auch Hollandrad fahren. Oder halt meinen Renner wieder „entschärfen“, räumte ich ja auch ein. Da der TE aber eingangs fragte, was er verbessern könne, ohne dabei von Schmerzen zu sprechen, sagte ich sinngemäß „Bück Dich!“, denn mit seiner jetzigen Haltung könnte er mit den verschenkten Watt mindestens eine Glühbirne betreiben.
 
Hier bekomme ich so viel Input, da weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll :)
Ne Schmarn, ich lerne durch eure Beiträge so unglaublich viel, da muss ich mir die Tage nochmal alles durchlesen und das ganze sacken lassen. Vorallem ist es sehr interessant, welche Stellschrauben ich drehen kann um in eine aggressivere und aerodynamischere Haltung zu kommen.. Ich bin auch deutlich interessiert für Triathlon eine möglichst günstige Einstellung hinzubekommen (ggf. dann mit den montierten Auflegern). Allerdings für die Alpenüberquerung möchte ich dann einen guten Kompromiss finden aus Bequemlichkeit und Dynamik.. Denn dort fahren wir Tagestouren von 8-10h, und unsere Gruppe fährt eh nicht auf Anschlag.

Heißt ich gehe jetzt folgendermaßen vor - ich versuche eure Erklärung nachzuvollziehen und besorge mir A - nen günstigen Vorbau (link oben).
Und dann spiele ich mal mit Lenker, Vorbau und Spacer nach und nach und lerne die Veränderungen kennen
B - ich suche eine Position die Bequemlichkeit und Form im Kompromiss vereint und womit ich länger gut zurechtkomme (das werde ich merken wenn es nach draußen geht um längere Touren zu machen..)
C - Ich suche mittelfristig noch eine machbare Auflegerhaltung (wenn das überhaupt mit dem Rad geht)
D - Ich besorge mir noch einen anderen Sattel, z.B. Selle SMP (Der ISM ADAMO ist dann für Triathlon und für das C-Setting)
 
ich würde tatsächlich noch zügig die Position der STIs ändern. Das ist ein CM, aber der sorgt für eine deutlich angenehmere Handhaltung (und du lernst gleich das Lenkerbandwickeln ;) )
 
Mal so in die Runde geworfen, bevor es einen Fehlkauf setzt: hat nicht Giant seit OverDrive einen "eigenen" Gabelschaft-Standard?

Ich meine mich dunkel an sowas zu erinnern, und in dem Fall sollte nicht nur auf Länge, Neigung und Lenker-Klemmmaß des neuen, günstigen Vorbaus geachtet werden, sondern auch auf das Klemmmaß am Gabelschaft.
 
Das Klemmmaß am Gabelschaft hatte ich ja oben extra schon erwähnt, weil es da eben Unterschiede gibt. Dass Giant da nochmals ein eigenes Süppchen braut ist mir nicht mal bekannt.
 
Mal so in die Runde geworfen, bevor es einen Fehlkauf setzt: hat nicht Giant seit OverDrive einen "eigenen" Gabelschaft-Standard?

Ich meine mich dunkel an sowas zu erinnern, und in dem Fall sollte nicht nur auf Länge, Neigung und Lenker-Klemmmaß des neuen, günstigen Vorbaus geachtet werden, sondern auch auf das Klemmmaß am Gabelschaft.

Ich fahre einen 2017er Tcr mit OverDrive. Es passen alle normalen Vorbauten.
Bei meinen Giant Mtb ebenso.
 
Keine Ahnung, ich habe kein Giant. Aber bin häufiger darüber gestolpert dass OverDrive2 1 1/4" Gabelschaft und Klemmung hat. "Normal" sind dagegen mWn 1 1/8" - wenn man mal von Canyon absieht. ;)

3T fällt bei 1 1/4" jedenfalls aus. Genau wie Deda. Bei Zipp braucht es die extra "OS"-Version, und der vom TE oben verlinkte passt auch nicht.
 
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