Stahlrenner im Selbstbau

[Jack-Lee]

Servus,

da ich ja nun seit einer Weile auch Rennrad fahre, und mein Radl mir von der Farbgebung nicht so gefällt (Gebraucht gekauft..Schnäppchen) hab ich mir einfach einen selbst gebaut..

Da ich ein Stahlfreund bin und ich damit auch die meiste Erfahrung habe, kam ein guter Reynolds-Rohrsatz mit ein paar feinen Anlötern und minimalistischen Ausfellenden ins Haus.
Bei den Flaschenhalteraufnahmen habe ich kein Blech untergelötet, sondern passende Muttern mit 16mm Kragen gedreht und diese dann passend umgeformt.
Somit können diese auch nicht rosten, so wie die Ausfallenden (die sind aus Edelstahl)

Die Rahmengeometrie hab ich vom derzeitigen Rad abgeleitet, das mir eigentlich sehr gut passt.
Bei den Rohrquerschnitten habe ich auf "Oversized" Rohre mit niedriger Wandstärke (0,7/0,4mm) gesetzt. Sorgt zwar dafür das man beim Schweißen penibelst aufpassen muss und keinerlei Spalte beim vorarbeiten entstehen dürfen..aber gut.
35mm Unterrohr und 28mm Oberrohr. Das Steuerrohr für normale 1 1/8" Steuerlager ausgelegt und wurde im Mittelteil nochmal von mir um ein paar Zehntel abgedreht.
Daraus ergibt sich ein sehr steifer und haltbarer Rahmen, mit einem recht ansprechenden Gewicht

Nun aber ein paar Bilder.
Mehr, und bessere, gibts dann wenn der Rahmen lackiert und aufgebaut wurde.

Gruß,
Patrick

PS. warum dreht diese verdammte Forensoftware die Bilder einfach so wies will?!
Und man kann nix dran ändern.

 

[tienvangbac]

Wie lange hast du für den Rahmen gebraucht?
Sieht super aus . Da können alle von der Discountstange einpacken.

 

[Pracer]

Zuerst: Gut gelungener Rahmen, auch Konstruktiv. Wobei die Verstrebung der Kettenstreben fehlt, das gibt 8/10 Punkten.

[...]Schweißen penibelst aufpassen muss und keinerlei Spalte beim vorarbeiten entstehen dürfen..[...]

MAG-Schweißen nehme ich an? Dann kann man sich die Rohre bei bedarf doch auch Lasercutten lassen. Noch besser wäre natürlich WIG*.

Da der Allgemeine Haushalt kein Wechselstromwig hat empfiehlt sich für den Hausgebrauch bei soch einem Rahmen aber eher WIG*-Löten

*TIG nach neuer Norm....

Gruß,

 

[xc-skater]

MAG-Schweißen nehme ich an?

Die Schweißraupen hast Du Dir nicht angeschaut, oder? Eine MAG-Naht hat doch keine so ausgeprägte Schuppung (Steignaht mal ausgenommen). Mit MAG kann außerdem das Schweißbad nicht so gut kontrolliert werden wie mit WIG (mit Pedal oder Regler am Brenner), daher ist MAG zumindest für den Rahmenbau (Fahrrad) kein geeignetes Schweißverfahren.
Stahl schweißt man bei WIG übrigens mit Gleichstrom, nur Alu mit Wechselstrom (um die Oxidschicht aufzubrechen), daher geht das auch im Hobby-Raum mit 230V-Lichtstrom.

@Jack-Lee: hast Du Dir eine Lehre gebaut, wie sie die Selberbruzzler verwenden, oder wie hast Du den Rahmen fixiert? Ich bin ja leidenschaftlicher Leser des "Selberbruzzler"-Threads und von den Herren - hier im Forum tritt ha hauptsächlich nur Noize auf - stark beeindruckt. Also wär schön, wenn Du auch noch weitere Infos geben oder ein paar Details zeigen könntest und natürlich auch die weiteren Schritte hier dokumentieren würdest.

 

[Pracer]

[1]Die Schweißraupen hast Du Dir nicht angeschaut, oder? Eine MAG-Naht hat doch keine so ausgeprägte Schuppung (Steignaht mal ausgenommen).
[2]Mit MAG kann außerdem das Schweißbad nicht so gut kontrolliert werden wie mit WIG (mit Pedal oder Regler am Brenner), daher ist MAG zumindest für den Rahmenbau (Fahrrad) kein geeignetes Schweißverfahren.
[3]Stahl schweißt man bei WIG übrigens mit Gleichstrom, nur Alu mit Wechselstrom (um die Oxidschicht aufzubrechen), daher geht das auch im Hobby-Raum mit 230V-Lichtstrom.

1 Nö, die Schweissraupen sind mir einfach zu klein dargestellt als dass ich sie bewerten wöllte. Mirg ging es um die deutlich sichtbare Einbrandfläche die ich vom WIG-schweißen her kleiner kenne. Zudem Kenne ich WIG nur mit sehr wenig Zusatz. Dafür wirkten mir die Schweissnähte (Bei "englisches Radlerbier") etwas zu grob, gut das kann auch am fehlenden Lasercutten liegen.

2 Klar kann man mit MAG das schweißbad kontrollieren, sogar besser als mit WIG weswegen es ersteres auch im großen Stil Automatisiert gibt.

3 Edelstahl[Ausfallenden], sofern es denn welcher ist(Rost [Cr] und Säure[Al] oder nur Rost?) empfiehlt sich immer mit Wechselstrom zu schweißen, so wie Titan und Gold auch...

P.S. ich habe auch schon ein MAG mit Pedal gesehen, fraglich ob es das im Hausbedarf gibt...
P.P.S: vielleicht bin ich auch einfach nur vom Experimentalbau etwas verwöhnt

Gruß,

 

[xc-skater]

Edelstahl[Ausfallenden], sofern es denn welcher ist(Rost und Säure oder nur Rost?) empfiehlt sich immer mit Wechselstrom zu schweißen, so wie Titan und Gold auch..

woher hast Du diese Erkenntnis? Edelstahl und Titan werden bei WIG mit Gleichstrom und negativ gepolter Elektrode geschweißt, sagt der Schlosser und Schweißfach-Ingenieur in mir.....

Gold verarbeiten wir in unserer Schlosserei leider nicht, auch wenn früher mal ein Kunde zu meinem Vater meinte, er wäre der Goldschmied, wohl der Preise wegen.

 

[norman68]

1 Nö, die Schweissraupen sind mir einfach zu klein dargestellt als dass ich sie bewerten wöllte. Mirg ging es um die deutlich sichtbare Einbrandfläche die ich vom WIG-schweißen her kleiner kenne. Zudem Kenne ich WIG nur mit sehr wenig Zusatz. Dafür wirkten mir die Schweissnähte etwas zu grob, gut das kann auch am fehlenden Lasercutten liegen.

2 Klar kann man mit MAG das schweißbad kontrollieren, sogar besser als mit WIG weswegen es ersteres auch im großen Stil Automatisiert gibt.

3 Edelstahl[Ausfallenden], sofern es denn welcher ist(Rost und Säure oder nur Rost?) empfiehlt sich immer mit Wechselstrom zu schweißen, so wie Titan und Gold auch...

P.S. ich habe auch schon ein MAG mit Pedal gesehen, fraglich ob es das im Hausbedarf gibt...

Gruß,

Ich möchte von dir aber bitte eine Vorführung wie du mit Wechselstrom Edelstahl verschweißen tust. Das würde mich echt brennend Interessieren. Ich kenne das nämlich nicht. Alu ja aber Edelstahl.

 

[Gelöschtes Mitglied 37900]

Sieht gelungen aus.
Was ist denn mit Schaltauge, Sattelklemmung und Umwerfersockel?

 

[Pracer]

woher hast Du diese Erkenntnis? Edelstahl und Titan werden bei WIG mit Gleichstrom und negativ gepolter Elektrode geschweißt, sagt der Schlosser und Schweißfach-Ingenieur in mir......

Ich möchte von dir aber bitte eine Vorführung wie du mit Wechselstrom Edelstahl verschweißen tust. Das würde mich echt brennend Interessieren. Ich kenne das nämlich nicht. Alu ja aber Edelstahl.

Das kommt immer auf die Anwendung an. bei mir wird Wechselstrom geschweißt weil Säurebeständig [Vglw. hoher Al-anteil im Stahl]...aber wie gesagt nur in Kleinserien.
Klassisch Rostbeständig [CrV] wird natülich mit Gleichstrom, Titan varabeiten wir hier nur in form von TiAl (meiner Einschätzung nach das einzig wirklich sinnvolle), also Wechselstrom.

Wie bereits erwähnt, ich arbeite nicht in einer klassischen Schlosserei...weswegen ich unfreiwillig ein wenig Unruhe stiftete, tschuldigung

Gruß,

 

[Jack-Lee]

Wie lange hast du für den Rahmen gebraucht?
Sieht super aus . Da können alle von der Discountstange einpacken.

Danke Danke.
Bauzeit: Knapp 8h inkl. einpassen der Rohre, schweißen und anbringen der Anlöter.

@Pracer : Die Verstrebung wollte ich mir eigentlich sparen, da das Hinterrad nur ca. 3mm Platz zum Sitzrohr hat (bei 28mm Reifen). Da is nich viel Platz für ne zusätzliche Strebe. Ein Knotenblech halte ich bei den 22er Kettenstreben auch für zu viel des guten. Der Hinterbau ist ordentlich steif.
Der Rahmen ist WIG geschweißt. Und Lasercut ist zu aufwendig und teuer für ein Einzelstück. Ich erreiche auch so Spaltmaße von unter 0,5mm. Anders könnte man diese Wandstärken garnicht schweißen (weil man sonst eher kleckert statt schweißt da das stumpf auftreffende Rohrende einfach wegfließt).
AC wird NUR bei Alu geschweißt. Alles andere (Stahl[auch Rostfrei], Titan) wird immer DC geschweißt. Titan verarbeite ich selten, da aufwendig, Edelstahl recht häufig, genauso wie Alu und halt CrMo Stahl.
WIG Löten kann ich auch, aber ich steh eher auf leichtgewichtige Nähte (Hier ist die Naht knapp 80% so fest wie das Grundmaterial. Bei WIG-Lötungen nur ca. 30-40% -> viel dickere Naht nötig -> extra Gewicht und "Aluoptik")

Ich schweiße schnell und heiß. Viele machen den Fehler zu wenig Hitze zu nehmen und riskieren dann, das nicht durchgeschweißt wurde. Damit kann man zwar oft etwas schönere Schuppungen erhalten und hat weniger Risiko das einem das Rohr wegfließt, aber es ist halt mehr schön als sicher.
Anbei mal ein paar Nahaufnahmen von Schweißnähten die ich so produziere..

@fuerdieenkel :
Ich hab ne direkte Rahmenlehre. Eigentlich für unsere Stufentandems (vorn Liegeradsitz, hinten "Normalrad"). Kann man aber auch problemlos normale Rahmen drauf machen.
Die Ausklinkungen werden via Bohrkrone und "Notchmaster" (von www.25crmo4.de) hergestellt.
Feinanpassung via Feile und Schleifleinen.
Die Rohre werden beim schweißen mit Schutzgas geflutet um auch auf der Rückseite eine perfekte, zunderfreie Naht zu erhalten. Grade bei den dünnen Rohren nicht verkehrt.

@Waltzing-Matilda :
Sattelklemmung über seperate Klemmschelle (Sattelrohr ist oversized, wird also eine Reduzierhülse genutzt).
Schaltauge wird in das Ausfallende gesetzt. Da das aber aus Alu ist, kann ichs beim schweißen nicht einsetzen -> schmilzt sonst
Und ein Umwerfersockel kommt nicht ran, da ich die Komponenten vom derzeitgen Rad übernehme, da wird mit Schelle gearbeitet.

Gruß,
Patrick

 

[norman68]

@Jack-Lee

sehen gut prima aus die Nähte. Was mich noch stören würde sind die sogenannten Schweißaugen die auf Bild 1 (355) und 2 (014) zu erkennen sind. Für so was wurde ich in meinen Lehre echt immer rund gemacht wenn diese am Ende aufgetreten sind.

 

[Jack-Lee]

Bilder von der Lehre kann ich mal machen.
Ist eigentlich recht simpel.
Ein wenig Alu-Konstruktionsprofil, ein paar wenige Drehteile und fertig.

@norman68 : Die "Schweißaugen" sind das Ende der Naht. Ein Minimaler Lunker ist selbst mit Stromabsenkung nicht zu vermeiden. Der kleine Punkt in der Mitte ist aber kein Loch, sondern (wenn man genau hinschaut) eine klitzekleine Kugel aus Fremdmaterial was sich dort gesammelt hat.
Das liegt daran, das die Schweißdrähte nunmal eine hauchdünne Kupferschicht haben (damit sie nicht rosten). Das Kupfer siehst du dort.
Kann man mit ner Klinge einfach runterschnippsen

 

[Pracer]

AC wird NUR bei Alu geschweißt. Alles andere (Stahl[auch Rostfrei], Titan)

Und Nitrierstahl? Halt nichts "Handelsübliches", TiAl wäre ja auch ein schönes Rahmenmaterial wenn nicht zu teuer.
Ja auch CrMo wird DC geschweißt, ich wollte das alles jetzt nicht noch einmal aufzählen.

Der Rahmen ist WIG geschweißt. Und Lasercut ist zu aufwendig und teuer für ein Einzelstück. Ich erreiche auch so Spaltmaße von unter 0,5mm.
[...]
Ich schweiße schnell und heiß. Viele machen den Fehler zu wenig Hitze zu nehmen und riskieren dann, das nicht durchgeschweißt wurde. Damit kann man zwar oft etwas schönere Schuppungen erhalten und hat weniger Risiko das einem das Rohr wegfließt, aber es ist halt mehr schön als sicher.
[...]

Das erklärt es natürlich

Gruß,

 

[Jack-Lee]

Alle Materialien außer Alu werden DC geschweißt..
http://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schweißen.pdf
Liegt daran das Alu nen Schmelzpunkt von ca. 600°C aufweist, wärend das Oxid erst bei über 2000°C schmilzt..
Ist bei den meisten Materialien nich so

 

[Jack-Lee]

Nun zurück zum Rad selbst.

Grade bei CNC Bike (die haben streckenweise niedrigere Preise als ich als Hersteller beim Großhändler ) ne "kleine" Bestellung losgetreten.
Da unser (wirklich hervorragender) Laufradhersteller normalerweise ausschließlich für den Liegeradbereich herstellt, ist die Auswahl an Rennradteilen eher gering. Also gabs n Satz leichter Novatec Light Road Naben, Messerspeichen, innenliegende Alunippel und die ungelabelten Kinlin-Felgen (Mit den guten Kinlinfelgen gabs bei uns noch nie probleme.. und beinahe alle Räder sind mit aufgebaut).
Dann noch ein wenig auf Schnäppchenjagt gegangen..
Ein schmaler 380er Lenker für 10€, ein 130g (110mm!) Vorbau für 10€, 200g CFK Sattelstütze für 29€, FSA Orbit MX für 29€, sowie eine schön leichte ungelabelte CFK Gabel (ungelabelt, leicht ,CFK und NICHT tapered ist ne sehr seltene Kombi..grade für das Geld.).

Alles mal in meine Excel-Rechentabelle geworfen: Ich sollte bei 7900g fürs Komplettrad rauskommen.
Für nen Stahlrenner im unteren Bugetbereich doch ganz ordentlich.

Gruß,
Patrick

 

[Jack-Lee]

Servus,

bin mir noch nicht ganz sicher welche Farbe der Rahmen bekommen soll..
Dachte eigentlich an weiß mit einige giftgrünen Aufklebern.
Würde einmal aufs Unterrohr den Firmennamen kleben, an die anderen Stellen dann vielleicht eher was lustiges wie z.B: "Heavywight" in der "Lightwight"-Schrift auf die Laufräder, oder "Steel is real!" aufs Oberrohr..

Was sagt ihr?

 

[Sparkassendirektor]

Nimm 3 Schichten Klarlack - oder gar keinen Lack. Weggammeln wird Dir die Kiste so schnell nicht.
Dann paßt der Aufkleber "Steel is real" jedenfalls noch besser.
Auf der Eurobike habe ich bei Cinelli ein Rad mit genau dieser Optik gesehen.
Gefällt.

 

[Jack-Lee]

Och, dann müsste ich den Rahmen nochmal ordentlich aufarbeiten, die Nähte nachschweißen (Mit so wenig Hitze, das es nicht schmilzt -> um wirklich gleichmäßige Anlauffarben zu erhalten) und dann hält der Lack drauf eher schlecht.
Wenns gestrahlt ist, siehts aber auch nicht verkehrt aus.
Weiß ist aber dennoch mein Favorit. Obwohl ne schön knallige Farbe auch was wäre (z.B. Leuchthellrot -> siehe Anhang)

Gruß,
Patrick

 

[Jack-Lee]

...egal wie, Klarlack wird mit der Zeit unterwandert.

Haben einen Rahmen nur mit Klarpulver drausen rumfahren.
Da stand einer extreeeem auf meine Schweißnähte
Der ist nun seit ca. 10000km bei Wind und Wetter unterwegs und es gibt noch keine Probleme.
Dennoch ist es erheblich haltbarer wenn man den Rahmen sandstrahlt und anschließend lackiert. Durch die sehr raue und saubere Oberfläche haftet die Beschichtung einfach viel besser.

Gruß,
Patrick

 

[Pracer]

Alle Materialien außer Alu werden DC geschweißt..
http://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schweißen.pdf
Liegt daran das Alu nen Schmelzpunkt von ca. 600°C aufweist, wärend das Oxid erst bei über 2000°C schmilzt..
Ist bei den meisten Materialien nich so

Eine letzte Ergänzung: U.A. für den Medizinischen Apparatebau gelten ander Vorschriften als nur "Hält", also AC.
Ich hatte grob die beiden Zahlen 700 und 1900 im Kopf, gut wir bauen hier ja auch keine Niedrigtemperaturschätzeisen.

Dachte eigentlich an weiß mit einigen giftgrünen Aufklebern.

Ich weiß jetzt nicht ob das mit dem Kontrast wirklich stimmt, gerade bei der Farbmischung sollten zur besseren Erkennung die Aufkleber noch schwarz umrandet werden.(Das kannst du dir ja mal fix mit Paint zusammenklicken und dann aus 2m Entfernung draufschauen.)
Knalliges Orange würde ich bei solch großen Flächen besser gleich lassen, hier fährt ein "Stahlrenner" damit rum und es sieht sehr ungelungen aus, wenn dann schon eher ein reines Rot.

Gruß,