Laufradsatz selber bauen / Anfängerberatung

[Osso]

Hauptsache es ist sicher, elegant muss es für mich nciht sein. Und LX oder XT naben würden an sich gut zum crosser passen. Die müssten ja gut gegen Dreck geschützt sein

 

[schlork]

... eleganter ist es natürlich, gleich passende Rennradnaben zu verbauen.

Ich finde die Idee super, da bei Rennradnaben die Auswahl ziemlich begrenzt ist und die überstehende Schnellspannerachse kann/könnte man absägen.

Was ich mich frage, die Achse ist ja sicher auch 5 mm länger. Ist das denn mit den Schnellspannern unproblematisch ?

Das wäre eigentlich leicht auszurechnen. Meine Ausfallenden sind je 7mm breit d.h. 130+7+7=144mm darf die Hohlachse im Maximum sein. Leider habe ich noch nirgends gefunden, wo (Shimano) Naben maßlich spezifiziert sind.

ich hätte schreiben sollen, dass die Hohlachse maximal 9mm weit rechts aus der Nabe heraus stehen darf,

9mm wären bei meinem Ausfallende zuviel

Woher haben eigentlich die Jungs, die die Speichenrechner gebastelt haben die Angaben der Naben? Sind das gesammelte Messergebnisse?
Ich plage mich gerade herum die richtige Nabe auszuwählen. Im xrated Speichenrechner sind alles etwas ältere Naben bzw. Auslaufmodelle, die es eher weniger zu kaufen gibt, die neueren Modell sind da nicht drin.
Ich habe mir diese gedacht, aber die muss ich auch wieder erst bestellen und messen, bevor ich dann Speichen bestellen kann!?

Deren Länge, d.h. den ERD (= den relevanten Felgendurchmesser), berechne ich bis Nippelschlitz und nicht bis Oberkante Nippel. (Das macht der Xrated zum Teil anders, "+3mm".)
So bleibt noch Spielraum, gegebenenfalls die Felge wieder etwas nach links zu ziehen, wenn man den 5mm Spacer wieder auf die Achse gibt ohne neue Speichen einzufädeln.

Wenn ich es richtig kapiere, dann nimmst du von vorneherein etwas kürzere Speichen? Muss man aber nicht, wenn 5mm wieder dazu kommen eher längere Speichen haben?
Diesbezüglich auch mal noch eine Zwischenfrage zum Verständnis. Beim VR sind alle Speichen gleich lang, symmetrische Nabe vorausgesetzt, beim HR sind sie unterschiedlich lang, da die Nabe ja asymmetrisch ist? Richtig?

Zentrierständer und -lehre lassen sich dagegen sehr einfach selbst herstellen.

Ja da habe ich lange drüber nachgedacht. Problem ist die typische Henne/Ei Geschichte oder wie baut jemand der noch nie ein Laufrad gebaut hat einen Zentrierständer?
Letztendlich kam mir dann der Zufall zu Hilfe und ich habe günstig einen professionell/Selbstgebauten bekommen, von dem ich denke dass er gut ist. Letztendlich werde ich es erst wirklich wissen, wenn ich mal damit angefangen habe.

Noch etwas, "Jobst Brandt - A Bicyle Wheel" fand ich hilfreich.

Werde ich mal danach schauen. Danke! Im Moment erstmal vorrangig Material besorgen. step by step

Sehr angenehm für mich als Anfänger war auch ein gutes Tensiometer.

Darüber habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht, aber die Dinger sind ja mal richtig teuer! Was für Eines hast du da?

Selbstbauen ist eine gute Entscheidung. Macht auch Spass.

Ja denke ich auch und freue mich schon drauf!!

 

[GerdO]

Woher haben eigentlich die Jungs, die die Speichenrechner gebastelt haben die Angaben der Naben? Sind das gesammelte Messergebnisse?

Oder Katalogdaten.
Bei Naben funktionieren Katalogdaten meist sehr gut, weil die Daten nicht allzu exakt sein müssen. Während beim ERD 2 mm schon zu viel sein können, ist das bei der Nabe nicht ganz so wichtig.
(Ich hatte dieser Tage allerdings eine Nabe von Novatec dafür hatte die amerikanische Website falsche Daten angegeben).

Ich plage mich gerade herum die richtige Nabe auszuwählen. Im xrated Speichenrechner sind alles etwas ältere Naben bzw. Auslaufmodelle, die es eher weniger zu kaufen gibt, die neueren Modell sind da nicht drin.
Ich habe mir diese gedacht, aber die muss ich auch wieder erst bestellen und messen, bevor ich dann Speichen bestellen kann!?

Das wäre der zu empfehlende Weg. Diese scheinen mir falsch zu sein, weil die beiden angegebene CtF-Werte dazu führen würden, daß für Freilauf und Bremsenaufnahme gerade mal 28,4 mm Platz ist.

 

[svenski]

Tensiometer von Park Tool ist ausreichend genau und kostet 70. Den ersten LRS hab ich ohne gebaut. Bei vielen Speichen (32-36) geht das schon. Ab und an mal hinhören.

Laufräder bauen ist eh nix für Ungeduldige. Speichen hinten R und L können auch gleich lang sein bei unterschiedlich hohen Nabenflanschen.

Also schön einzeln bestellen die Teile, ausmessen und Speichen besorgen. Die Speichenlänge kannst du dir auch ausrechnen lassen. Rainald Bäß www.komponentix.de macht das gegen etwas Geld und hat recht gute Preise und große Auswahl an Speichen. Soll keine Werbung sein , sondern 'ne Empfehlung für 'nen Rookie,...

Bitte auch nicht erwarten, dass das beim Erstenmal perfekt wird.

Viel Spaß!

Gruß, svenski.

 

[schlork]

weil die beiden angegebene CtF-Werte dazu führen würden, daß für Freilauf und Bremsenaufnahme gerade mal 28,4 mm Platz ist.

Dieser Satz alleine, zeigt mir dass es noch ein längerer Weg für mich werden könnte bis zum fertigen Laufrad, weil ich gerade Null Ahnung habe wie du auf 28,4 mm kommst und schlimmer noch, was das denn überhaupt bedeutet "nur" 28,4 mm Platz zu haben. Und je mehr und weiter ich google und lese, s. Beispiel (radial/tangential), desto mehr Fragezeichen tauchen auf.
Fazit: Ich werde jetzt Naben und Felgen bestellen und dann Schritt für Schritt weiter.

Speichen hinten R und L können auch gleich lang sein bei unterschiedlich hohen Nabenflanschen.

OK, verstanden

Also schön einzeln bestellen die Teile, ausmessen und Speichen besorgen. Die Speichenlänge kannst du dir auch ausrechnen lassen. Rainald Bäß www.komponentix.de macht das gegen etwas Geld und hat recht gute Preise und große Auswahl an Speichen. Soll keine Werbung sein , sondern 'ne Empfehlung für 'nen Rookie,...

Danke für den Tip, aber ich glaube ich muss es selbst ausrechnen (vielleicht mit Eurer Unterstützung) sonst lerne ich es nie. Bei kompenentix wüsste ich jetzt auch nicht welche Felge da in Frage käme.

Laufräder bauen ist eh nix für Ungeduldige.

Bitte auch nicht erwarten, dass das beim Erstenmal perfekt wird.

Ich denke das Einzige, was ich bis jetzt gut gemacht habe ist der Entschluss meinem "Schlampen" Rad einen Nady zu verpassen. Das ist weder dringlich noch wichtig und auch geringer finanzieller Aufwand. Allerdings annähernd perfekt sollte es schon werden, das ist mein eigener Anspruch an mich selbst.

Frage: Ich lese immer wieder "Leinöl" und dann noch gekocht nicht gekocht, blablabla. Was steckt den genau dahinter? Reicht da kein 0815 Nähmaschinenöl?

 

[GerdO]

Dieser Satz alleine, zeigt mir dass es noch ein längerer Weg für mich werden könnte bis zum fertigen Laufrad, weil ich gerade Null Ahnung habe wie du auf 28,4 mm kommst und schlimmer noch, was das denn überhaupt bedeutet "nur" 28,4 mm Platz zu haben.

CtF heisst Center To Flange, auf Deutsch: Mitte bis Flansch. Es sind also die Entfernungen, von der Nabenmitte bis zum rechten oder linken Flansch.
Vom rechten Flansch bis zur Mitte der Nabe sind es, laut der falschen Beschreibung, 53,8mm. Vom linken Flansch bis zur Mitte der Nabe seien es angeblich 52,8 mm. Macht zusammen 106,6mm. Wenn die Nabe nur 135mm breit ist, bleiben also noch 28,4mm Platz für den ganzen Rest. Das kann nicht sein.
Ich weiss gerade nicht, wie breit ein aktueller Shimano Freilaufkörper ist, bin mir aber sicher, daß es mehr als 2,8 cm sind.

Frage: Ich lese immer wieder "Leinöl" und dann noch gekocht nicht gekocht, blablabla. Was steckt den genau dahinter? Reicht da kein 0815 Nähmaschinenöl?

Leinölfirnis hat die Eigenschaft, daß es, nach einiger Zeit verharzt und somit als Sicherungsmittel gegen unabsichtliches Verdrehen der Speichen wirkt. Gleichzeitig bleibt es aber weich genug, daß man, ggf. das Rad noch nachzentrieren kann. Bevor das Leinölfirnis verharzt, ist es ein herrvoragendes Schmiermittel, was den Aufbau des Rades erleichtert.

Du solltest aufhöhren dir die Infos Häppchenweise im Netz zu besorgen, das verwirrt nur, wenn man die Grundlagen nicht beherrscht. Besorge dir das Buch von Schraner (deutsch, teuer, derzeit nicht verfügbar) oder Musson (englisch, sehr günstig, da eBook,IMO besser) und fang damit an zu bauen.

 

[BravesRot]

Du solltest aufhöhren dir die Infos Häppchenweise im Netz zu besorgen, das verwirrt nur, wenn man die Grundlagen nicht beherrscht. Besorge dir das Buch von Schraner (deutsch, teuer, derzeit nicht verfügbar) oder Musson (englisch, sehr günstig, da eBook,IMO besser) und fang damit an zu bauen.

... oder eben das von Jobst Brandt, das scheint es für lau zu geben. Das ist schon ziemlich alt, führt aber zielsicher zu einem klassischen Laufrad mit 32 Speichen, 3fach gekreuzt und enthält eine Beschreibung wie man zur richtigen Speichenlänge kommt. (Die anderen beiden Bücher natürlich auch, die kenne ich aber nicht.)

Der Gerd und svenski haben völlig recht, zu viele Speichenköche verwirren nur.

Daher hier nur meine letzten 5ct:
Du brauchst zum Messen des ERD Testspeichen. Etwa, indem man bei zwei Speichen den runden Bogen abknippst und auf jeweils 250mm ablängt. Diese klebt man dann in zwei Nippel, am besten mit Schraubensicherung.
In der Wikipedia steht die originale Formel zur Berechnung der Speichenlänge: http://de.wikipedia.org/wiki/Speiche_(Rad)
Und im Spokomat hat der Xrated ein Schema einer Nabe mit den erforderlichen Massen.
Am Ende kommt es bei der Nabe nicht auf den 10tel mm an, auf 100tel schon gar nicht.

Eine Tücke liegt in der Wahl des Nippels und darin, wie weit man die Testpeichen einklebt.
... Ich habe meine Testpeichen bis zum Nippelschlitz und nicht bis zum oberen Nippelrand eingeklebt und nehme dann meist die Länge, die der nach der Formel aus der Wikipedia berechneten am nächsten liegt, hoch wie runter. Speichen längen sich angeblich unter ordentlich Spannung bis zu 1mm, und so bleibt noch 1,5mm Spiel bis zum oberen Nippelrand plus 3mm, die man bei 12mm langen Nippeln zur Not noch darüber hinaus gehen kann. (Etwa um den 5mm MTB-Spacer wieder einzufügen und die Felge mittig zu ziehen.) Was man aber nicht macht. (Steht die Speiche gleich über, ist sie von vornherein zu lang.)
... Die Formel wie im Wiki geht von 12mm Nippeln aus und berücksichtigt keine längeren. 14mm habe ich schon gebraucht (= ERD in Formel minus das, was der Nippel länger ist als 12mm), 16mm lange noch nie. Beim Spokomat lässt sich die Nippellänge und der Hersteller ja auswählen; überhaupt kannst Du alle Deine selbst gemessenen Werte da eingeben.
... Bei längeren DT-Nippeln beginnt das Nippelgewinde früher. Dh, das Speichengewinde ist spätestens dann am Anschlag, wenn sie am oberen Nippelrand angelangt ist, bei 16mm Nippeln schon davor. SAPIM-Nippel scheinen über alle Längen keine Unterschiede im Gewinde zu haben, das weiss ich aber nicht genau. Das Speichengewinde selbst ist 8mm lang, wohl bei allen Speichen.

Mein Punkt ist:
Beim ersten LRS am besten 12mm Nippel nehmen, wenn die Felge es zulässt.
SAPIM Nippel haben zum Teil (oder alle?) eine Gleitbeschichtung innen ("coated"). Die braucht man nicht ölen, sind aber aus Alu und freuen sich über einen guten Nippelspanner mit doppeltem Metalleinsatz innen.
--> Das wirkt alles nur am Anfang so kompliziert. Das wird dann schon einfacher.

Sehr angenehm für mich als Anfänger war auch ein gutes Tensiometer.

Darüber habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht, aber die Dinger sind ja mal richtig teuer! Was für Eines hast du da?

Eines von Centrimaster. Vor allem, weil der Fachhändler für das ParkTool partout 100EUR haben wollte. Für ein Plastikdingens.
Mittlerweile kostet mich das Centrimaster schon weniger als 9 EUR pro Laufrad.
Planst Du bereits jetzt mehr als 5 LRS, würde ich ein Tensiometer gleich kaufen, nicht erst später.

 

[svenski]

Den Musson hab ich mir gestern mal runergeladen. Sehr gründlich, sehr straight. No frills. Keine Extrawürste, aber wenn man richtig gute Räder ohne Spiränzken bauen will, da stehts drin.

Gruß, svenski.

 

[schlork]

So, Naben und Felgen für mein Projekt habe ich bestellt, damit ich messen kann. Und nochmals danke an Alle, Super Forum!
@Braves Rot, deinen letzten Post werde ich mir heute Abend mal in Ruhe ganz genau reinziehen
svenski, Braves Rot und GerdO ich habe bis jetzt noch nicht nach der Literatur geschaut. Ich denke aber trotzdem ich der englischen Sprache ganz gut mächtig bin, wäre mir Deutsch lieber. wenn man es eh noch kaum blickt und dann noch in Fremdsprache!??


Aber manchmal kommt es sowieso anders als man denkt. Ein Notfall! Gestern Abend dann bin ich auf die blöde Idee gekommen, ich könnte mich mal um mein vernachlässigtes Mountainbike kümmern. Neben allem anderen, dachte ich, dass ich mal die Laufräder nachzentrieren könnte. Sie laufen etwas unrund, was mir bisher, da Scheibenbremse, nicht wirklich so wichtig war.
Ein bischen Vorgeschichte: Vor einigen Jahren hat sich wegen einem Ast das Schaltwerk in die Speichen gewickelt. Schaltwerk war Totalschaden und am Laufrad waren einige Speichen gebrochen. Ich habe es damals zum Händler gebracht, der letztendlich nur die kaputten Speichen ersetzt hat. Im Laufe der Jahre ist dann immer wieder eine Speiche gebrochen, was wohl eine Folgeerscheinung war. Ich habe dann die jeweils Kaputte immer wieder ersetzt, im Hinterkopf, dass man vielleicht doch mal komplett neu einspeichen sollte, irgendwann war aber mal Schluss mit Speichen brechen. Bis gestern.....

Habe die Felge in den Zentrierständer getan:
1. Die Radaufnahme des ZStänders ist fest bzw. festgeschraubt. Die Mittigkeit der Felge kann man dann doch feststellen in dem man das Rad dreht, da war aber dann über 1cm Unterschied. Kann das sein, oder mache ich da irgendetwas falsch? Mir wäre nie aufgefallen, dass das Rad nicht mittig sitzt, aber der Hinterbau ist auch viel breiter als beim RR.
2. Jedenfalls habe ich den Speichenschlüssel nur mal an einer Speiche angesetzt und eine Viertel Umdreheung gemacht. Klack, abgebrochen.
3. Hab dann unters Felgenband geschaut, die Speichen standen/stehen teilweise bis 2mm über den Nippel hinaus. Das darf doch nicht sein, oder? Und meiner Meinung nach müssen das zumindest teilweise die Originalspeichen sein. Laut Speichenrechner (Nabe Shimano FH-M525, Felge Rigida Taurus 2000 Disk Brake 32 Loch) sollten die Speichen 260,7 bzw. 259,4 lang sein. Ich weiss nicht genau, wo man misst, aber von unterm Speichenbogen bis Ende Gewinde, hat die kaputte Speiche, die gerade vor mir liegt 263mm

Jedenfalls steht der Entschluss, ich speiche ganz neu ein. Dazu weitere Fragen:
4. Die Felge gäbe es einigermassen günstig ca. €14. Wäre es evtl. sinnvoller auch gleich ne neue Felge zu kaufen?
5. Ich blicks immer noch nicht ganz. (Natürlich nicht ) Warum steht bei manchen Felgen, wie bei Meiner "Rigida TAURUS 2000 (ERD is Rigida's Nipple Seat Dia + 3mm for nipples)" und bei anderen nicht
6. Sollte ich auch neue Nippel kaufen, oder die Alten nehmen (sind 12mm)
7. Was für Speichen würdet ihr empfehlen und wo Kaufen. Konifizierte? Im Moment sind es welche mit durchweg ca. 1,8mm Dicke. Soll ich auch dickere nehmen?

Auch wenns grad um ein MTB geht, hoffe ich doch auf eure Unterstützung Gehe jetzt RR Fahren, brauche frische Luft!

 

[hawiro]

Zu 1.) Kann sein. Bei einer Scheibenbremse fällt das auch erstmal nicht groß auf, wenn der Reifen nicht auf einer Seite am Hinterbau schleift. Frage ist noch: bist Du sicher, dass die 1 cm wirklich über den ganzen Umfang anliegen, oder kann das der "Achter" sein? Will heissen, hast Du das Rad auch mal drehen lassen, nachdem Du es im Zentrierständer umgedreht hast? Oder, dass es am Zentrierständer liegt? Am besten mal mit so einem Teil nachmessen (nur ein Beispiel, gibt es von verschiedenen Herstellern).

Zu 2.) Nicht gut.

Zu 3.) Deine Messmethode ist schon richtig. Wenn die Speichen auf beiden Seiten so überstehen, sind sie eindeutig zu lang. Wenn sie nur auf einer Seite überstehen, könnte das die Folge von 1.) sein.

Zu 4.) Das kannst Du nur beurteilen, wenn die Felge ausgespeicht ist. Leg' sie dann mal auf einen Tisch. Wenn sie noch plan aufliegt, sollte sie noch o.k. sein (wenn sie sonst keine anderen Schäden wie Macken durch Durchschläger o.ä. hat). Einen eventuellen Höhenschlag, den die Felge durch den Austausch der Speichen bekommen hat, kann man so natürlich nicht prüfen. Wenn die Felge nicht mehr plan aufliegt, würde ich sie auf jeden Fall austauschen.

Zu 5.) Ich hab' vor einiger Zeit andere Rigidas (Sputnik) nach den Standard-Werten aus dem DT Swiss-Speichenrechner bzw. aus dem Spocalc (Excel-Sheet) eingespeicht. Da habe ich nichts von + oder - 3 mm bemerkt.

Zu 6.) Neue Nippel kaufen. 20 Stück kosten ca. 2 €, das ist nicht die Welt. Und Du weisst nicht, was z.B. der Händler mit den alten gemacht hat, der die gerissenen Speichen nach dem Schaltwerks-Crash ausgetauscht hat. Oder ob evtl. auch die Nippel bei dem Crash was abbekommen haben. Oder ... Und auf jeden Fall Messing-Nippel nehmen. Die gammeln deutlich weniger schnell fest, sind etwas haltbarer und lassen sich auch einfacher verarbeiten, weil sie sich weniger schnell runddrehen, wenn man aus Versehen den Nippelschlüssel falsch ansetzt.

Zu 7.) Sapim oder DT Swiss. Ich nehme immer DT Swiss, obwohl die sich angeblich mehr längen sollen als die Sapim, das war aber bisher nie soviel, dass mir das irgendwie negativ aufgefallen wäre. Auf jeden Fall konifizierte. Bei Scheibenbremsen gerne vorne auf der Scheibenseite Alpine III, hinten auf der Antriebsseite. Die jeweils andere Seite kannst Du mit 2,0/1,5/2,0-Speichen bauen, dann verteilt sich die ungleiche Spannung besser.

 

[GerdO]

h habe bis jetzt noch nicht nach der Literatur geschaut. Ich denke aber trotzdem ich der englischen Sprache ganz gut mächtig bin, wäre mir Deutsch lieber. wenn man es eh noch kaum blickt und dann noch in Fremdsprache!??

Wenn du die Website von Musson verstehst, verstehst du auch das Buch. Das Buch ist sehr klar und in sehr einfacher Sprache geschrieben. Wenn dir ein paar Begriffe tatsächlich unklar sein sollten, kann ich hier gerne weiterhelfen.

Habe die Felge in den Zentrierständer getan:
1. Die Radaufnahme des ZStänders ist fest bzw. festgeschraubt. Die Mittigkeit der Felge kann man dann doch feststellen in dem man das Rad dreht, da war aber dann über 1cm Unterschied. Kann das sein, oder mache ich da irgendetwas falsch? Mir wäre nie aufgefallen, dass das Rad nicht mittig sitzt, aber der Hinterbau ist auch viel breiter als beim RR.

Kann sein, daß du irgendwas falsch machst. Ich schaffe es bei meinem Ständer nicht, daß Rad zweimal gleich einzuspannen. Deshalb gibt es zum Test der Mittigkeit Zentrierlehren.

3. Hab dann unters Felgenband geschaut, die Speichen standen/stehen teilweise bis 2mm über den Nippel hinaus. Das darf doch nicht sein, oder?

Es gibt Nippel, die erlauben bis zu 5 mm Überstand. Normalerweise werden die dann mit nem Seitenschneider bündig zum Nippel gekappt. Die notwendige Speichenlänge wird dann gerne mit nem angehaltenen Zollstock am eingebauten Rad ermittelt. Der Vorteil ist, daß man sich nicht so sehr um die Speichenlänge sorgen muss. Ist aber nicht das, was man unter Laufradbau auf höchstem Niveau verstehen würde.

(Mich würde mal interessieren, wieviel Gewinde in so einem Fall noch greift? Das Speichengewinde ist ja ca. 9mm lang. Vom oberen Ende des Nippels bis zum Schlitzboden sind es ca. 1 mm? Würde bedeuten, daß - bei max. 5mm Überstand - im Nippel nur 3 mm Gewinde vorhanden sind. Das finde ich wenig. Oder zählt Gewinde im Schlitz auch?)

4. Die Felge gäbe es einigermassen günstig ca. €14. Wäre es evtl. sinnvoller auch gleich ne neue Felge zu kaufen?

Würde ich machen. Mir ist Laufradbau zuviel Arbeit, als daß ich mich mit suboptimalen Ergebnissen rumärgern wollte. Und bei dem Preis, isses nun wirklich egal.

5. Ich blicks immer noch nicht ganz. (Natürlich nicht ) Warum steht bei manchen Felgen, wie bei Meiner "Rigida TAURUS 2000 (ERD is Rigida's Nipple Seat Dia + 3mm for nipples)" und bei anderen nicht

Tu dir den Gefallen und vergiss es. Miss dein Material selber. Es gibt keine einheitliche Meßmethode für den ERD und jeder Speichenrechner geht von seiner eigenen Meßweise aus. Ausserdem verändern Hersteller auch mal ihre Produkte, ohne das irgendwie kenntlich zu machen. Gerade bei Dauerbrennern, wie es diese Felge ist, kann man überhaupt nicht sagen was los ist. Man kann Glück haben, daß man irgendwo die richtigen Werte findet oder man hat eben Pech.

6. Sollte ich auch neue Nippel kaufen, oder die Alten nehmen (sind 12mm)

Du solltest neue Nippel kaufen. Ich verwende lieber Alunippel von Sapim, weil ich damit deutlich weniger Probleme mit dem Verdrehen von Speichen habe. Ausserdem braucht man die nicht vor dem Einbau schmieren. Andere verwenden lieber die günstigeren, schwereren, robusteren und korrisionsresistenteren Messingnippel.

7. Was für Speichen würdet ihr empfehlen und wo Kaufen. Konifizierte? Im Moment sind es welche mit durchweg ca. 1,8mm Dicke. Soll ich auch dickere nehmen?

Doppelt Konifizierte, z.B. Sapim Race, also die 2,0-1,8-2,0. Die sind haltbar, leicht und gut. Von DT gibt es ähnliche. Man kann auch andere nehmen. Ich würde allerdings, bei den in Frage stehenden Komponenten, nicht zuviel Geld für Speichen ausgeben. Superspeichen an Billigfelge und -nabe wirken irgendwie überkandidelt.

 

[Osso]

Es gibt Nippel, die erlauben bis zu 5 mm Überstand. Normalerweise werden die dann mit nem Seitenschneider bündig zum Nippel gekappt

ich hab grad ein Laufrad zerlegt wo ich eine andere Nabe drin brauche,das war das gebau so. Die Speichen waren 4 mm zu lang und auch nciht gekappt. Das war aber kein Problem bei der Felge,
Ich hatte man den Hinweis gelesen das man immer die nächst kleineren Sochen kaufen sollte. Das wäre demnach ja Unsinn denn dann wären 2 mm zu lang ja kein Problem ?

Superspeichen an Billigfelge und -nabe wirken irgendwie überkandidelt.

Obwohl ich hab genau das gemacht (Snyper mit Laser und Race) und sehr zufrieden. Rollt sehr schön und ist sehr komfortabel.
Hab die Snyper aber acuh nciht primär wegen dem Preis gewählt. Sondern eine weil ich was passendes , relativ stabilesfür 35mm Reifen wollte, das nicht tonnenschwer ist.

 

[GerdO]

Ich hatte man den Hinweis gelesen das man immer die nächst kleineren Sochen kaufen sollte. Das wäre demnach ja Unsinn denn dann wären 2 mm zu lang ja kein Problem ?

Ich weiss nicht, bei welchen Nippeln ein so großer Überstand der Speichen möglich ist. Bei den Marken die man überall kaufen kann, also bei Sapim- oder DT-Nippeln, muss man schon sehr genau messen.

 

[AriSafari]

Hallo zusammen,

ich klinke mich hier gerade mal ein, weil ich im Moment auch ein LR (neu) aufbaue und nicht weiterkomme

Das Problem: Es ist 5mm außermittig.
Komponenten: Shimano Nabendynamo, 36x Sapim Laser, alte Rigida Felge, (noch gute) Nippel aus meiner Nippelkiste.

Das Erste mal Ende letzten Jahres aufgebaut - versucht mit Gewalt mittig zu ziehen - Folge: Vier Speichen haben sich gelöst und sind rausgefallen vermutl. wgn. ungleichmäßiger Speichenspannung.

Jetzt die Speichen wieder eingesetzt, alles gelöst und erstmal vorsichtig alles auf (gefühlt) gleiche Spannung gebracht - Folge: Großer Seitenschlag von +/- 1 cm und insg. 5mm zu weit rechts. Hab es dann nochmal versucht, aber aufgegeben, weil es beim Spannen schon böse geknarzt hat - wahrscheinlich Ende vom Gewinde?

Die Speichen sind alle gleich lang, zusammen gekauft und vorher geprüft. Die Felge ist auch in Ordnung - beim Ausspeichen der alten Nabe überprüft. Nabendynamo hat auf beiden Seiten den selben Abstand zwischen Flansch und Achsmutter.

Es kann eigentlich nur noch an den Nippeln liegen - aber ist das überhaupt möglich?

Dank und Grüße!

 

[schlork]

. Frage ist noch: bist Du sicher, dass die 1 cm wirklich über den ganzen Umfang anliegen, oder kann das der "Achter" sein?

Nein das sind 1cm über den ganzen Umfang. Das ist es ja was mich stutzig macht.

Kann sein, daß du irgendwas falsch machst. Ich schaffe es bei meinem Ständer nicht, daß Rad zweimal gleich einzuspannen. Deshalb gibt es zum Test der Mittigkeit Zentrierlehren.

Ich kenne diese Zentrierlehren, finde allerdings die Preise reichlich unverschämt für so ein 0815 Teil. Hätte es mir dennoch gekauft, aber überall im Netzt steht kann man sich sparen indem man einfach das Laufrad dreht. Habe mal ein Bild.


Die Halterung sitzt bombenfest am Anschlag der Flansche, Schnellspanner wird festgezurrt. meiner Ansicht kann da nichts falsch sein, wenn ich das Rad drehe. 1mm+- wegen mir, aber doch keine 10mm
Aber ich denke ich werde halt doch ne Z.lehre kaufen oder bauen.

Doppelt Konifizierte, z.B. Sapim Race, also die 2,0-1,8-2,0. Die sind haltbar, leicht und gut. Von DT gibt es ähnliche. Man kann auch andere nehmen. Ich würde allerdings, bei den in Frage stehenden Komponenten, nicht zuviel Geld für Speichen ausgeben. Superspeichen an Billigfelge und -nabe wirken irgendwie überkandidelt.

Das ist genau der Punkt an dem ich gerade bin. Kann es sein, dass es sich für solche 0815 Räder überhaupt nicht lohnt, es selbst zu bauen? Ich komme ganz ungefähr geschätzt bei Speichen, Nippeln und Felge auf ca. €40,-- (incl. Versand), das Laufrad neu gibt es um €55,--. Viel gespart ist in diesem Fall nicht mehr​

 

[GerdO]

Die Halterung sitzt bombenfest am Anschlag der Flansche, Schnellspanner wird festgezurrt. meiner Ansicht kann da nichts falsch sein,...

Das Rad kann rechts und links unterschiedl. tief in der Aufnahme liegen.

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Das ist genau der Punkt an dem ich gerade bin. Kann es sein, dass es sich für solche 0815 Räder überhaupt nicht lohnt, es selbst zu bauen? Ich komme ganz ungefähr geschätzt bei Speichen, Nippeln und Felge auf ca. €40,-- (incl. Versand), das Laufrad neu gibt es um €55,--. Viel gespart ist in diesem Fall nicht mehr ​

Jau, das ist wohl so. Wenn du es nicht aus Freude an der Sache machst lohnt es sich gar nicht. Wenn du bereit bist mehr als 200 Euro für den LRS auszugeben, dann bekommst du beim Selbermachen wahrscheinlich mehr für dein Geld. (Wenn du auf Schnäppchen warten kannst, auch mal deutlich früher). Bzw. das Rad kann besser auf deine Bedürfnisse abgestellt sein, als ein industriel gefertigtes.

Weiterer Vorteil: Du weisst was du gemacht hast. Bei industriell gefertigten - in der Preisklasse heisst das eigentl. immer maschinell gebaut - Rädern ist die Aufbauqualität meist nicht besonders.

 

[GerdO]

Jetzt die Speichen wieder eingesetzt, alles gelöst und erstmal vorsichtig alles auf (gefühlt) gleiche Spannung gebracht - Folge: Großer Seitenschlag von +/- 1 cm und insg. 5mm zu weit rechts. Hab es dann nochmal versucht, aber aufgegeben, weil es beim Spannen schon böse geknarzt hat - wahrscheinlich Ende vom Gewinde?

Die Speichen sind alle gleich lang, zusammen gekauft und vorher geprüft. Die Felge ist auch in Ordnung - beim Ausspeichen der alten Nabe überprüft. Nabendynamo hat auf beiden Seiten den selben Abstand zwischen Flansch und Achsmutter.

Es kann eigentlich nur noch an den Nippeln liegen - aber ist das überhaupt möglich?

An den Nippeln kann es IMO am allerwenigsten liegen, es sei denn sie sind unterschiedl. lang.
IMO ist dein Gefühl für gleiche Spannung nicht besonders ausgeprägt (was mich nicht wundert, IMO kann man das nicht erfühlen).

Das Knarzen kann auch ein Zeichen dafür sein, daß sich die Speiche verwindet, bzw. sich eine solche Verwindung löst. Guck halt mal nach, ob die Speichengewinde schon am Ende sind. Was für Nippel sind es denn?

Vier Speichen haben sich gelöst und sind rausgefallen vermutl. wg. ungleichmäßiger Speichenspannung.

Eher wg. zu geringer Speichenspannung der betroffenen Speichen und/oder besagten Verwindungen. Verwindung hat sich gelöst, Speiche im Nippel gedreht, Speiche wird locker. Du hattest evtl. dein Rad nicht ausreichend abgedrückt (So lange abdrücken und neu zentrieren, bis das abdrücken nicht mehr zu Schlägen führt.)

Man kommt zu den besten Ergebnissen, wenn die Speichenspannung schon in einem frühen Stadium (noch recht geringe Spannung) homogen ist und gleichzeitig das Rad schon rund und zentriert läuft. Danach kann man die Spannung leicht gleichmäßig erhöhen ohne daß das Rad allzu große Schläge produziert. (Langsam die Spannung erhöhen. Das darf schon ein paar Runden dauern).

 

[svenski]

Ums Sparen gehts da wesentlich weniger. Immerhin investierst du ja nicht wenig Zeit. Für mich sind die Argumente, Laufräder selbst zu bauen: es macht mir Freude. Ich kann sie so bauen, wie ich sie haben will. Und am Ende weiß ich auch, wie gut sie sind. Wegen der Zeit und Sorgfalt, die man reistecken kann, können selbstgebaute Laufräder im Ergebnis besser und zuverlässiger sein als maschinell produzierte oder vom Fachhändler gefertigte. Welche vom Spezialisten kosten idR deutlich mehr. Außerdem mag ich das, mir genau zu überlegen, was die können sollen, und wie ich dahin komme. Und nachher dann, ob es funktioniert hat. Dazu müssen das keine superteuren Naben und Felgen sein.

Gruß, svenski.

 

[svenski]

Du hattest evtl. dein Rad nicht ausreichend abgedrückt (So lange abdrücken und neu zentrieren, bis das abdrücken nicht mehr zu Schlägen führt.)

Man kommt zu den besten Ergebnissen, wenn die Speichenspannung schon in einem frühen Stadium (noch recht geringe Spannung) homogen ist und gleichzeitig das Rad schon rund und zentriert läuft. Danach kann man die Spannung leicht gleichmäßig erhöhen ohne daß das Rad allzu große Schläge produziert. (Langsam die Spannung erhöhen. Das darf schon ein paar Runden dauern).

Ich denke, man merkt recht schnell ob man ein Gefühl dafür bekommt, was da passiert. Deshalb besser mit neuem Material üben. Dann weißt du, dass da keine "geerbten" Probleme im Vordergrund stehen.

Statt Abdrücken verfahre ich immer nach der Methode von Sheldon Browan und verdrehe die Speichen mit einem Hebel um den äußersten Kreuzungspunkt. Statt einens "unused left crank" (versuchs mal mit ' nem rechten ) tuts auch ein hölzerner Hammerstiel. Mehr noch als beim Abdrücken kannst du so sicherstellen, dass die Speichenköpfe wirklich satt sitzen. Der letzte LRS, den ich so gebaut habe, läuft seit 500 km unverändert rund.

Das ganze ist vor allem anderen eine Sache der Geduld und des behutsamen Vorgehens.

Geuß, svenski

 

[AriSafari]

Danke für die vielen Antworten!
Abgedrückt hatte ich eigentlich ordentlich, aber um es mittig zu zentrieren muss man schon ordentlich "schief" spannen und das fühlt man dann auch. Die Speichen auf einer Seite waren von vorne herein wahrscheinlich schon zu lose.
Können unterschiedlich lange Nippel schuld sein? Sitzen die in der Felge nicht alle an der gleichen Höhe? Zu lang sind die Speichen jedenfalls nicht, es schaut oben kein Gewinde aus dem Nippel und unten ist es auch ganz drin. Die Nippel habe ich aber recycelt - kann sein, dass die nicht alle identisch sind.
Besser neue Nippel kaufen und der Reihe nach austauschen oder komplett neu aufbauen? Ist ja langes Wochenende

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