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Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten

aka schrieb:
Und natuerlich Whizz-Wheels....
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Das ist aber ein Witz, oder?
whizz-wheels schrieb:
Wir verbauen keine Carbon Felgen
Fakten:

Mit Carbon und in Carbonoptik kann man tolle Sachen machen. Motorhauben für Autos, Seitenspiegel für Motorräder, Ziffernbätter für Uhren, aber bitte keine Fahrradfelgen, die Verwendung im Gelände finden, oder deren Bremsflanke aus Carbon ist!

Dass es beim Rennrad Unsinn ist, auf einer Carbonflanke zu bremsen wurde unlängst wieder in diversen Tests bestätigt. Eine Ausnahme mögen extrem versierte Fahrer oder Rennfahrer sein, die auf abgesperrten Strassen untewegs sind.

Beim Einsatz im Gelände sind Carbonfelgen tickende Zeitbomben. Im Gegensatz zu einer Alufelge, die im Falle eines Durchschlags oder dgl. sofort das ‚richtige Ergebnis‘, sprich eine Deformation zeigt, sieht die Carbonfelge oftmals zunächst unbeschädigt aus und lässt sich schlimmstenfalls mit ihrer Reaktion Zeit … Das ist das tückische – … ich fabriziere heute im Wald einen Einschlag auf eine Wurzel und erst Wochen später fliegt mir – scheinbar unvermittelt – die Carbonfelge um die Ohren.

Im MTB Bereich gibt es für nahezu jede Carbonfelge eine entsprechende Alternative in Alu, die in jedem Fall deutlich preiswerter ist und zumeist kaum mehr wiegt – in manchen Fällen ist eine Alufelge sogar leichter. Einzig bei Rennradfelgen mit Profilhöhen um 40mm und mehr haben die Carbonprofile ein Alleinstellungsmerkmal.
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Quelle: https://whizz-wheels.de/felgen
 
Olllli schrieb:
Drehmomentschlüssel
Ist das Ding brauchbar? Oder soll ich mir was anderes zulegen? Mir gefällt, dass ich da noch etwas mehr Zubehör dabei habe. ein kleiner Proxxon kostet gleich viel, aber ohne den anderen Tools. Wie immer, hat ein geringerer Preis oft auch seine Ursachen. Beim Drehmomentschlüssel kann es sein, dass die Sattestütze dann leidet, wenn die Qualität nicht stimmt.

https://r2-bike.com/TOPEAK-Minitool...rQnoS0icqtgc-QSqiaPom6oNdKkyYDJhoCoVcQAvD_BwE

oder

https://www.rosebikes.de/topeak-nan...79490?article_size=6075&product_shape=42&sf=1
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Das sind verschiedene Prinzipien. Der erste ist ein anzeigendewr Drehmo, die anderen drei Aufsätze sind auslösend. Nachteil des ersten ist, daß es Anwendungen gibt wo Du ihn eventuell nicht richtig ablesen kannst. Vorteil ist, daß man sich an herantasten kann (man sieht ja wie man näher an die gewünschte Marke kommt. Die auslösenden Aufsätze sind bequemer zu benutzen. Deiner Sattelstütze ist es egal welche Du (bei korrekter Anwendung) benutzt.
 
ritzelbuerste schrieb:
Das wäre mal einen Versuch wert! Hält das denn der Carbon-Lenker aus?
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Der Schraubenkopf stützt sich am Griffkörper ab und der Griffkörper liegt recht großflächig am Lenker auf - was soll da passieren? Wenn du da Bedenken hast, solltest du auch Bedenken haben in Bremsgriffhaltung in den Wiegetritt zu gehen.
 
ritzelbuerste schrieb:
Das wäre mal einen Versuch wert! Hält das denn der Carbon-Lenker aus?
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Na wenn du bedenken wegen dem Wunderstoff Carbon hast dann lass es den machen der den Schaden verursacht hat. Wenn er dann bei de Versuch mehr Schaden anrichtet bleibt dies ja dann auch nicht an dir hängen.
Hämmerst du selber daran rum und machst was kaputt schaust dumm aus der Wäschen und bleibst auf den Kosten sitzen.
 
Hans Werner schrieb:
doch das geht

nein
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norman68 schrieb:
Bei einer mechanischen geht es
bei der DI2 geht es nicht.




Nur bei der DI2 musst du auf andere Ritzel schalten.
Bei einer mechanischen nicht.
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Ist mechanisch.
Ok, ich hab nun bei genauen Betrachten gesehen, dass das für den H-Trim gilt und funktioniert. Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Habt ihr eine Idee, was falsch eingestellt ist? Zu viel Spannung?
 
Auker schrieb:
Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Habt ihr eine Idee, was falsch eingestellt ist? Zu viel Spannung?
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Wenn du nach der Shimano-Anleitung vorgegangen bist, sollte auch L-Trim funktionieren. Es könnte sein, dass sich der Schaltzug schon auflöst, entweder direkt am Umwerfer oder im Griff – klapp mal den Gummi um und schalte die Gänge durch. Siehst du da einzelne Drähte?
 
Auker schrieb:
Ist mechanisch.
Ok, ich hab nun bei genauen Betrachten gesehen, dass das für den H-Trim gilt und funktioniert. Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Habt ihr eine Idee, was falsch eingestellt ist? Zu viel Spannung?
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ja, zu viel Spannung.
Welche Schaltung? Wieviel km gefahren?
 
Kennt ihr einen Steckachsen Schlüssel mit inkludiertem Drehmoment?

Mein neues Rad hat an der Steckachse keinen Griff, so dass ich für den Reifenwechsel unterwegs definitiv noch ein Werkzeug mitnehmen muss.

Statt des einfachen Innensechskant wäre ein kleines Werkzeug im Sinne eines Griffs mit integriertem Drehmoment sehr nützlich, ich konnte aber kein passendes Werkzeug finden.

Wie macht ihr das?
 
Mein rechter SRAM Rival AXS Schalthebel entkoppelt sich immer wieder. Schalten links funktioniert sofort, aber beim rechten passiert erstmal nichts, ich muss immer erst die AXS-Taste drücken und dann schaltet er wieder einwandfrei. In der App wird kein Fehler angezeigt und die Knopfzelle ist frisch gewechselt. Normal kann das ja nicht sein. Gibts dafür irgendeine Lösung?
 
Auker schrieb:
Ist mechanisch.
Ok, ich hab nun bei genauen Betrachten gesehen, dass das für den H-Trim gilt und funktioniert. Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Habt ihr eine Idee, was falsch eingestellt ist? Zu viel Spannung?
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Zumindest bei FD-R7/8000 und FD-RX… ist das ganz normal, der L-Trim hat da in der Praxis keine Funktion.

Bei älteren Umwerfern sollte der L-Trim schon funktionieren, da könnte es dann zu niedrige Zugspannung oder falsch eingestellte Limitschrauben sein.
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
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