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[Laufradbau] Fragen rund um den Laufradbau

Erwin81 schrieb:
Wie würdet ihr am besten vorgehen, damit die Felge 1mm nach rechts wandert? Die linken Speichen um z.B. 1 Umdrehung lösen und die rechten wiederum um die 1 Umdrehung anziehen (grob gesagt)?
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Ich würde langsamer vorgehen, also erst einmal eine viertel Umdrehung. Danach sieht man dann schon wie viel noch fehlt.

Die Speichen drehen sich doch mit Sicherheit an der Nabe bevor sich Nippel und Gewinde bewegen? Wie kann man das verhindern? Mit Gripzange o.ä.?
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Bei den paar Straight-Pull LR, die ich eingespeicht habe, haben sich die Speichen nicht mitgedreht. Wenn schon Druck drauf ist, wie in deinem Fall, sollte das Problem kaum auftauchen, jedenfalls wenn das Gewinde sauber läuft.

Versuch macht übrigens kluch.

Mit einem Post-It-Fähnchen pro Speiche als Drehindikator, siehst du deutlich was passiert.
EDIT: Da habe ich mir ja gleich eine ganz tolle Kombination zum Start ausgesucht! Prolock-Straightpull-Rundspeiche... Erwärmen ist wegen der Carbonfelge wohl auch etwas heikel. Am einfachsten wäre es wohl die Speichen gleich durchzwicken und neu einspeichen?!
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Am einfachsten wäre es das Rad in Ruhe lassen und damit zu fahren. Da der jetzige Zustand ja technisch und optisch einwandfrei zu sein scheint, wäre mir jeder Aufwand an dem Rad zu viel.

Als erstes Einspeichprojekt scheint mir das Rad noch weniger ideal. Carbonfelgen sollten möglichst gleichmäßig gespannt werden, so dass während des gesamten Prozesses keine allzu großen lokalen Spitzen auftreten. Da die Begabung zum Laufradbauen unterschiedlich ist, kann man nie wissen, wie sich ein Anfänger dranstellt. Manche brauchen Tage, bis das erste Rad halbwegs gerade steht. Andere speichen sofort recht gut und gleichmäßig ein. Man kann es halt vorher nicht sagen.
 
Zuletzt bearbeitet:
pepperbiker schrieb:
Ich habe eigentlich stets den Speichengegenhalter verwendet und - wie vorgeschlagen - die Speichen leicht zurückgedreht. Habe das Rad gerade noch mal ausgebaut und die Nabe kontrolliert: Die Speichenlöcher verheißen nichts gutes. Diverse Antriebsspeichen scheinen sich reingearbeitet zu haben. Das dürfte wohl die Ursache des Knackens sein.
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Die radialen auf der anderen Seite sehen auch nicht wirklich besser aus. Lohnt da noch irgendeine Maßnahme oder sollte ich mich doch gleich nach 24L-2zu1-Naben umschauen?
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Ich kann da beim besten Willen nichts erkennen, was irgendwie falsch wäre. Das sind wirklich nur geschlitzte Löcher, meine ich.

Die Speichen klimpern, wenn sie nicht genug Vorspannung haben, bzw. die Last so groß ist, dass einige total entlastet werden können.
 
Erwin81 schrieb:
Hallo liebe Laufradbauer,
ich habe in dem Thread schon einige Themen interessiert mitgelesen, aber leider kann ich zu den obigen Fragen (noch) keine Hilfestellung geben. Eine Frage, die mich zur Zeit beschäftigt:
Mein hinteres Laufrad ist 1mm außermittig, sprich dadurch ist der Abstand zur linken Kettenstrebe 2mm weniger als der zur rechten.
Beim Fahren merkt man es nicht, trotzdem hätte ich das Laufrad gerne neu zentriert, weil der Abstand links schon relativ knapp ist (5mm zu 7mm).

Wie würdet ihr am besten vorgehen, damit die Felge 1mm nach rechts wandert? Die linken Speichen um z.B. 1 Umdrehung lösen und die rechten wiederum um die 1 Umdrehung anziehen (grob gesagt)? Zentrierständer und Tensiometer sind seit ca. 1 Jahr vorhanden, waren aber noch nie vernünftig im Einsatz. Das soll sich jetzt ändern! Bei dem Laufrad handelt es sich um ein Carbon-Laufrad mit 28 DT Swiss Revolution Speichen und DT Swiss Pro Lock Nippeln, also nicht das beste Übungsobjekt! Ich habe aber noch ein altes 26" MTB Laufrad mit 3,3mm Nippeln, an dem würde ich mich erst einmal versuchen, falls sich die Nippel bewegen lassen. Apropos: Lassen sich die Pro Lock Nippel eigentlich anständig bewegen? Übrigens sind die Speichen rund und straightpull an der Nabe eingespeicht. Die Speichen drehen sich doch mit Sicherheit an der Nabe bevor sich Nippel und Gewinde bewegen? Wie kann man das verhindern? Mit Gripzange o.ä.?

EDIT: Da habe ich mir ja gleich eine ganz tolle Kombination zum Start ausgesucht! Prolock-Straightpull-Rundspeiche... Erwärmen ist wegen der Carbonfelge wohl auch etwas heikel. Am einfachsten wäre es wohl die Speichen gleich durchzwicken und neu einspeichen?!
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ProLock Nippel sind mit Schraubensicherung ausgekleidet. Die sitzen dann ein wenig fester.

Prüfe mal erst, ob das Rad wirklich außermittig ist, bevor Du los legst. Manchmal sind die Rahmen, bzw. die Sitzstreben nicht so gleichmäßig eingefügt, wie man sich das vostellt. Solange die Spur stimmt, macht das auch nichts.
 
lagaffe schrieb:
Ich kann da beim besten Willen nichts erkennen, was irgendwie falsch wäre. Das sind wirklich nur geschlitzte Löcher, meine ich.

Die Speichen klimpern, wenn sie nicht genug Vorspannung haben, bzw. die Last so groß ist, dass einige total entlastet werden können.
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Bei näherer Betrachtung unter Tageslicht fällt tatsächlich auf, dass die Schlitze etwas zu ebenmäßig sind. Vielleicht schaff ich das HR doch mal zu nem Fachmann.
 
GerdO schrieb:
Bisschen spät. Ich weiß.

Der Spokomat (die Offlineversion) hat eine Option mit der man 16:8 ausrechnen kann. Die Speichen haben andere Längen, als bei 32 oder 16 Speichen.
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Vielen Dank. Habe bislang immer "nur" die Browser-Version des Spokomaten benutzt. Die Offlineversion ist ja noch besser. Klasse.
Speichen habe ich bestellt.
Zu den offenen Fragen: Habe mich für Laser vorne und 3-fach gekreuzt hinten Antriebsseite entschieden.
Ergebnis werde ich dann im entsprechenden Thread posten.
 
Tag zusammen :)
Ich möchte jetzt Teile bestellen für meinen ersten Laufradbau. Erstmal das HR mit
32 Speichen
3 fach gekreuzt
DT Swiss RR511 (non disc)
Ultegra FH-6800
DT Competition

Die 14mm Nippel DT Squorx und Unterlegscheiben sind ja bei der der Felge dabei.

Muss ich die Stärke der Unterlegscheibe bei der Berechnung der Speichenlänge mit einberechnen?
Ohne von mir eingegebene Unterlegscheiben haben diverse Rechner sehr ähnliche Werte ausgespuckt:
Whizz Wheels: 283,9 (L) / 281,8 (R)
Spokomat online: 283,75 (L) / 281,84 (R)
DT Swiss: 284,1 (L) / 281,9 (R)

Was ist denn nun korrekt? 284 Links und 282 Rechts?

Zum Einschrauben der Nippel benötige ich noch den DT Nippelschlüssel, korrekt? Zum Beispiel diesen: https://www.bike24.de/p1210306.html
 
Der DT Rechner hat mir bei DT Felgen bislang immer den richtigen Wert ausgespuckt. Ich nehme auch an, dass die Unterlegscheiben mit einkalkuliert sind. Aber die Abweichungen der anderen sind ja nicht gerade bedeutend, So oder so 284 und 282mm.

Für die Squorx Nippel ist das Werkzeug nicht zwingend notwendig ein gewöhnlicher Nippelspanner reicht völlig. Aber es macht es etwas bequemer, auch beim Einfädeln der Nippel durch die Felge. Allerdings finde ich den DT T-Schlüssel praktischer.
 
Super danke.
Der DT Rechner hat eine Länge von 285 empfohlen. Macht das Sinn?
Ich schätze, da wird automatisch immer aufgerundet.
 
DAs komt darauf an. Die Squorx Nippel sind nach oben länger und die errechnete Länge gilt auch für normale Nippel. Allerdings wirst Du vermutlich keine 1,8mm DD Speiche in 185mm bekommen. Ungerade Längen werden nur selten angeboten.
 
ba5ik schrieb:
@sebastiano - wenn auch spät, hier noch was zur Exal SL 19 - Wie schon von @Gitanes verlinkt, bau ich gerade einen LRS damit auf. Das Gewicht hatte mich wirklich überrascht, da es wirklich unter 500g lagen, was ich nicht erwartet habe. Ich hatte die Felge auf Arbeit und zu Hause auf der Waage und aus der Erinnerung waren es dann so um die 490g. Ansich wirken die sehr ordentlich verarbeitet für diesen sehr günstigen Preis. Meine sind auf jeden Fall nur einfach geöst und die Löcher im Felgenboden (wo das Felgenband aufliegt) nur durchgestanzt und nicht gebohrt. Bei Interesse kann ich gern ein paar Detailbilder machen. Gesucht hatte ich eine "leichte" Felge mit 36 Loch für mein Reiseradprojekt. Als Alternative hatte ich noch die Kinlin XM-250 im Auge.
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Nachdem die Felgen jetzt schon einige Zeit bei mir rumliegen hab ich jetzt das erste mal gewogen und begutachtet. 507g und 517g auf Küchenwaage. Ist ok für 17€ finde ich.
@ba5ik : Welchen ERD hast du denn gemessen? Finde nirgends eine Angabe, meine Messung liegt bei 'exakt' 600 (NIppelsitz bis NIppelsitz).
 
Habe jetzt mal den sapim rechner bemüht in der Annahme mich schon nicht groß vermessen zu haben.

Was ich allerdings überhaupt nicht erkennen kann, ist auf welcher Nippellänge die Berechnungen basieren. 12 oder 14?
 
.. weil ... ???

Aber im Prinzip reicht mir die Antwort auch schon aus, da kann ich meine 12mm Reste noch verwenden ;) Danke!
 
Bei Sapim sind die Gewinde gleich lang und sitzen immer "oben".

@Nordisch : Eigentlich liegt das an den Speichen resp. deren Gewinde, bzw. dem Speichendurchmesser am Ende des Gewindes....
 
Nordisch schrieb:
Das einzige, was man bei Sapim Nippeln wissen sollte: Die Speiche lässt sich kaum über den Nippelkopf hinausdrehen.

Aufzurunden kann daher eine schlechte Idee sein.

Mehrfach erlebt und siehe hier den Vergleich zw. DT und Sapim.

https://fotos.rennrad-news.de/p/433520?in=set
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Das ist leider falsch, das liegt an der Speiche. Eine D-Light z.B. lässt sich sowohl in Nippeln von DT als auch von Sapim über den Nippelkopf hinausdrehen, bei Sapim sogar besser, weil sie besser verarbeitet sind. Leider hast Du für Deinen "Vergleich" verschiedene Speichen benutzt, daß führt natürlich nicht zu viablen Ergebnissen.
 
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