Alexander108
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Ich möchte hier mal meine ersten Erfahrungen mit dem Zentrieren und anschließendem komplett Neuaufbau (bis auf Einspeichen) eines Laufrades teilen. Vielleicht hilft meine (Leidens-) Geschichte dem einen oder anderen, meine Fehler zu vermeiden. Oder sieht es als Ermutigung das mal zu starten. Spoiler: es hat am Ende gut funktioniert.
Ausgangslage war das Hinterrad eines Rose Pro SL 105 mit Felgenbremsen und einem DT Swiss 1850 Laufrad mit 24 Speichen und Alu Nippeln. Angefangen hat es damit, dass ich festgestellt habe, dass das Rad nicht rund läuft. Da ich bekennender Tooloholic bin, habe ich mir schon mal das Park Tool TM-2 Speichenmessgerät gekauft. Habe mir auch ein mittleres Zentriergerät von Radon besorgt (was seine Schwächen hat). Beim Prüfen der Speichen fand ich, dass die Spannung auf praktisch allen Speichen nur ca. 60% - 80% der zu vorgegebenen ca. 1000 N waren. Natürlich hätte ich das reklamieren können und wie ich Rose kennengelernt habe, hätten die das auch problemlos gemacht. Aber: ich dachte: kann nicht so schwer sein und los gelegt.
Also habe den ersten Fehler gemacht: ich habe versucht, die Speichenspannung an den Alu Nippeln mit einem billigen Speichenschlüssel gleichmäßig anzuziehen. Ergebnis: drei Nippel wurden komplett rund und damit nicht mehr einzustellen.
Oh weh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Eine Aktion, die ich mit 30-60min veranschlagte lief deutlich aus dem Ruder. Aber: nicht unterkriegen lassen. Ich habe mir dann die umfassende Anleitung von DT Swiss herzuntergeladen und mindestens 1h recherchiert. Habe dann herausgefunden, dass die Nippel in der Felge die Form eines Torx Schraubendrehers haben und dass ein DT Swiss Spezialschlüssel für überschaubare 12,90 EUR angeboten wird. Nächster Schritt: ausreichend Ersatz-Nippel bestellt, das Werkzeug, Tubeless Felgenband sowie einen ordentlichen Park Tool Speichenschlüssel.
In Zeit bis zur Lieferung habe ich noch einen einfachen Speichenhalter für die Bladed Speichen konstruiert und 3D gedruckt. Der hat sich sehr bewährt und praktisch nichts gekostet.
Nachdem alles da war: Tubeless Band entfernt und erst mal 70% der mehr oder weniger stark beschädigten Nippel getauscht. Es mussten also alle Speichen gelockert und neu angezogen werden.
Im ersten Schritt habe ich alle Nippel mit dem DT Swiss Schlüssel (der Standard-Speichenschlüssel wurde bei der gesamten Aktion nicht verwendet) nur so weit eingedreht, bis das Gewinde gerade nicht mehr zu sehen war. Das brachte erstmal ein Laufrad mit Null Speichenspannung.
Dann habe ich alle Speichen um eine Umdrehung angezogen. Immer noch locker, immer weiter angezogen und immer die Speichenspannung kontrolliert. Irgendwann war das Rad bei guter Speichenspannung in einem so katastrophalen Zustand, dass ich wieder alle Nippel bis zum Gewindeanfang herausgedreht habe. Vermutlich war ich nicht genau genug beim Zählen der Umdrehungen. Von vorn!
Aber nächsten Anlauf gelang es dann: diesmal habe ich alle Speichen auf eine gleichmäßige Spannung laut TM-2 gebracht (Bremsscheiben Seit weniger Spannung). Das hat mit ein Laufrad mit nur +/-1mm „Eiern“ und minimalem Höhenschlag beschert. Mit viel Geduld und minimalen (1/8 bis 1/4) Drehungen an den Nippeln (immer noch von oben mit dem Werkzeug und nicht am Vierkant mit dem Speichenschlüssel) ist es dann gelungen das Rad sehr schön rund mit weniger als 0,3mm Schlag (nicht sichtbar) zu bekommen und auch keinem sichtbaren Höhenschlag. Arbeitseinsatz für das Erstlingswerk: bestimmt 6h, eher mehr.
Ich habe mir auch eine Xtreme Rundlauf Zentrierlehre (30 EUR aber sehr gute Qualität) besorgt, um das Rad rechts / links einzumitten (englisch: dishing tool). Habe am Ende weniger als 0,5mm aus der Mitte gemessen. Das ist mehr als ausreichend. Anfangs waren es 2,5mm.
Meine Erfahrungen zusammengefasst:
Ausgangslage war das Hinterrad eines Rose Pro SL 105 mit Felgenbremsen und einem DT Swiss 1850 Laufrad mit 24 Speichen und Alu Nippeln. Angefangen hat es damit, dass ich festgestellt habe, dass das Rad nicht rund läuft. Da ich bekennender Tooloholic bin, habe ich mir schon mal das Park Tool TM-2 Speichenmessgerät gekauft. Habe mir auch ein mittleres Zentriergerät von Radon besorgt (was seine Schwächen hat). Beim Prüfen der Speichen fand ich, dass die Spannung auf praktisch allen Speichen nur ca. 60% - 80% der zu vorgegebenen ca. 1000 N waren. Natürlich hätte ich das reklamieren können und wie ich Rose kennengelernt habe, hätten die das auch problemlos gemacht. Aber: ich dachte: kann nicht so schwer sein und los gelegt.
Also habe den ersten Fehler gemacht: ich habe versucht, die Speichenspannung an den Alu Nippeln mit einem billigen Speichenschlüssel gleichmäßig anzuziehen. Ergebnis: drei Nippel wurden komplett rund und damit nicht mehr einzustellen.
Oh weh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Eine Aktion, die ich mit 30-60min veranschlagte lief deutlich aus dem Ruder. Aber: nicht unterkriegen lassen. Ich habe mir dann die umfassende Anleitung von DT Swiss herzuntergeladen und mindestens 1h recherchiert. Habe dann herausgefunden, dass die Nippel in der Felge die Form eines Torx Schraubendrehers haben und dass ein DT Swiss Spezialschlüssel für überschaubare 12,90 EUR angeboten wird. Nächster Schritt: ausreichend Ersatz-Nippel bestellt, das Werkzeug, Tubeless Felgenband sowie einen ordentlichen Park Tool Speichenschlüssel.
In Zeit bis zur Lieferung habe ich noch einen einfachen Speichenhalter für die Bladed Speichen konstruiert und 3D gedruckt. Der hat sich sehr bewährt und praktisch nichts gekostet.
Nachdem alles da war: Tubeless Band entfernt und erst mal 70% der mehr oder weniger stark beschädigten Nippel getauscht. Es mussten also alle Speichen gelockert und neu angezogen werden.
Im ersten Schritt habe ich alle Nippel mit dem DT Swiss Schlüssel (der Standard-Speichenschlüssel wurde bei der gesamten Aktion nicht verwendet) nur so weit eingedreht, bis das Gewinde gerade nicht mehr zu sehen war. Das brachte erstmal ein Laufrad mit Null Speichenspannung.
Dann habe ich alle Speichen um eine Umdrehung angezogen. Immer noch locker, immer weiter angezogen und immer die Speichenspannung kontrolliert. Irgendwann war das Rad bei guter Speichenspannung in einem so katastrophalen Zustand, dass ich wieder alle Nippel bis zum Gewindeanfang herausgedreht habe. Vermutlich war ich nicht genau genug beim Zählen der Umdrehungen. Von vorn!
Aber nächsten Anlauf gelang es dann: diesmal habe ich alle Speichen auf eine gleichmäßige Spannung laut TM-2 gebracht (Bremsscheiben Seit weniger Spannung). Das hat mit ein Laufrad mit nur +/-1mm „Eiern“ und minimalem Höhenschlag beschert. Mit viel Geduld und minimalen (1/8 bis 1/4) Drehungen an den Nippeln (immer noch von oben mit dem Werkzeug und nicht am Vierkant mit dem Speichenschlüssel) ist es dann gelungen das Rad sehr schön rund mit weniger als 0,3mm Schlag (nicht sichtbar) zu bekommen und auch keinem sichtbaren Höhenschlag. Arbeitseinsatz für das Erstlingswerk: bestimmt 6h, eher mehr.
Ich habe mir auch eine Xtreme Rundlauf Zentrierlehre (30 EUR aber sehr gute Qualität) besorgt, um das Rad rechts / links einzumitten (englisch: dishing tool). Habe am Ende weniger als 0,5mm aus der Mitte gemessen. Das ist mehr als ausreichend. Anfangs waren es 2,5mm.
Meine Erfahrungen zusammengefasst:
- Nachziehen mit Speichenschlüssel und empfindlichen Alu Nippeln nur bei minimalem Schlag. Bei gravierendem Schlag: Speichen von oben mit Spezialwerkzeug anziehen. Dazu müssen natürlich Reifen und Felgenband runter. Wichtig ist auch, dass man mit dem Speichenschlüssel nicht "hudelt". Immer sehr, sehr sorgfältig positionieren.
- Spannen der Speichen: starten vom Zustand „Gewinde Verdeckt“ und dann reihum anziehen. Für Anfänger ist ein Speichen Spannungsmesser wie das TM-2 eine erhebliche Hilfe, da man noch nicht über die Erfahrung verfügt wie viel Spannung richtig ist.
- Bei der Feinarbeit nur in 1/8 Umdrehungen (max. 1/4) arbeiten. Dauert länger, aber wird besser.
- Zentrierständer. Ich habe den „Radon Profi Zentrierständer R513 für QR/Steckachsen“ für 150 EUR. Mittlerweile glaube ich, dass es auch ein billigerer tun würde.
- Rundlauf Zentrierlehre
- Speichenspannungs-Prüfgerät (z.B. TM-2). Das sollte eine Tabelle enthalten, die einen Hinweis gibt, welche Werte am Gerät welcher Kraft entsprechen (abhängig von den Speichen). Das hat das Park Tool TM-2.
- Speichenschlüssel für die Oberseite der Speichen (bei DT Swiss Squorx Nippeln)
- Speichenhalter bei Aero Speichen (bei schwarzen Speichen am besten aus Kunststoff).
